這隻鏡本來是 Canon 接環，已經改為 Pentax K
接環，相關的過程請參閱該鏡的改鏡說明。最近看到有些網友將一些
K 接環的鏡頭嘗試改為 KA
接環，但是有些資料似乎也沒說清楚，於是也來測試一下。其實很久以前就有這種想法，但是一直懶惰沒有動工。因為這隻鏡拍微距時常用到，於是想先改這隻鏡試試看。
要改為 KA
接環的話，先來看看機身上的一些接點功能吧。
如圖片所示，在 Z-1 機身上共有七個接點，Ds
數位機身上也一樣。A 點是告知機身該鏡頭為
KA 鏡，鏡頭如果是 KA
鏡，鏡身上相對該位置的接點會導通，如果是沒有自動對焦的鏡頭，像是老的
KA 鏡頭，有時是將光圈環轉到 A
時，會有一個接點突出來以便接觸到機身的 A
點，機身上的 A
點是凹入的，不像其他的接點都有一個有彈簧支撐的彈出接觸點。
B1 以及 B2
兩個接點是負責最小光圈的傳遞，如果以導通記號為
1，斷路記號為 0 的話，B1B2=11 時表示最小光圈
22，10=45，01=32，00=16。
C1、C2、C3
則負責傳遞該鏡頭的光圈檔位有幾格，鏡頭的數字排序以
1/2 級為準的話，分別為：1.2、1.4、1.7、2.0、2.4、2.8、3.5、4.0、4.5、5.6、6.7、8、9.5、11、13、16、19、22、27、32、38、45，每半級為一格，C1、C2、C3
所傳遞的訊號就是該鏡的光圈有幾格，例如某個鏡頭如果最小光圈是
16，最大光圈為 8（實際沒有這樣的鏡頭，此處只是舉例），那麼
B1、B2 的訊號是 00，也就是都不導通，而 C1、C2、C3
的訊號則是告訴機身有 4 格，就是 8-9.5
一格、9.5-11 一格...，以此類推。那麼 C1、C2、C3
如何表示呢？還是一樣，導通記為 1，斷路記為
0，傳送格數訊號如下：111=17、110=16、101=15、100=14、011=13、010=12、001=11、000=10，那
18
格以及以上怎麼辦？實際上應該沒有涵蓋那麼多格光圈的鏡頭。
這是鏡頭上相對映的接點位置，這是28-105mm的變焦鏡，圖中可以看到有些位置是設定為斷路。
鏡頭告訴機身最小光圈以及共有幾格光圈的資料，鏡頭就可以判斷最大光圈是多少了。在以下的表中可以告訴我們各種組合之下的接點狀況，數字分別代表的接點位置為：C1-C2-B1-A-B2-C3，其中*的記號為
A 點，此點如果作為 A
模式時就一定要在導通模式。
但是變焦鏡怎麼運作？最小光圈是會變的，難道那個導通的模式也是可變的？目前是看到一些變焦鏡內部的接點似乎還連著一些電路，通到鏡心裡面，似乎在變焦時那些接點的導通狀況是可變的，但是詳情是否如此我也不確定，如果誰有資料請告訴我吧。
G點的作用呢？看一些資料是說作為自動對焦的訊息，但是如果是經過陽極處理的鋁製接環，這一點似乎要導通才行，陽極處理的表面是不導電的。
這樣的結構很奇怪，有些廠牌的電子鏡頭是用可變電阻來傳遞訊號，Tamrom
的 KA
接環似乎也是用可變電阻，而原廠為何要用這樣奇怪的方式？原因不清楚。
要改為 KA 接環，要先做一個導通 A
點的彈簧接點，當然最好的材料還是由一些自動鏡上拆下來的原廠彈簧接點。
要裝彈簧接點，就先把接環拆下來，在適當的相對位置上鑽個孔，將原來的塑膠套環剪下來一個孔的部份，卡在洞裡，因為彈簧接點的壁要儘量減少摩擦力，伸縮才會順暢，而原廠的材料應該是最適合的。
在相對的位置底下還要挖個洞來容納彈簧接點底下的彈簧。
洞挖好了在把彈簧接點放進去，要試試看能否順利伸縮，有點擋住的位置或是造成過緊的位置都要稍微磨大一點。
都順暢之後就可以將塑膠套環與彈簧接點裝起來，如果伸縮沒問題就好了。
接下來要依據前面描述的方法來將那些接點導通或絕緣，此鏡的接環是陽極處理的鋁接環，所以表面是絕緣的，此時只要將相對要導通的位置表面陽極處理磨掉就好了，圖中最右方的一點是相對於機身上最右邊的
G 點。
磨好了就可以裝上機身測試了，測試的結果，在機身的液晶面板上看起來是正常的，可以用機身調整光圈值，也可以使用
P
檔來曝光，但是這樣改其實有個問題，因為懶惰，一方面也是鏡身中的空間不好弄，所以沒有裝切換開關，所以這樣改完了，此鏡一直是
A
鏡的狀態，無法切到手動鏡曝光模式，但是這只是測試，試試看，不好用再改掉。
另外還有些問題，最大光圈曝光是正常的，到5.6左右也可以，但是更小的光圈就漸漸會曝光過度，研究了一下發現原因了。其實這個原因也引申到不是每隻鏡頭都可以這樣改，要有配合的條件，否則就會曝光不正常，或者只有某個光圈範圍曝光正常。
如果不是鋁接環呢？如果是鍍鉻的銅接環，本來就都是導通的，此時就要將不導通的位置鑽孔，然後用
AB
膠補起來。當然臨時測試時可以用膠帶將不需要導通處貼起來也行。
先看左圖中有兩條紅線，左方的紅線是光圈壓桿壓到底的位置，右方的紅線是完全放開的位置。
適合自己改為 KA
鏡的鏡頭必須要有以下的條件配合，第一個條件是壓桿壓到底的時候，光圈必須剛好放到最大，不能有游隙，因為自動曝光時機身收到訊號就要將壓桿放開，放到預定的位置就完成曝光，但是如果有游隙，放了一點但是光圈並沒有縮，就會曝光不正常。
第二個條件是要估算一下，光圈變化時每格光圈（其實是
1/2 級光圈）大概會放開約0.37-0.38mm，如果變化太大也會造成只有某範圍光圈會正常，但是這個數字只是實際量測的大約量。
當變化量大於此量時，一般小光圈時就會曝光過度，像我改的這隻鏡頭就是這樣，壓桿要放到很開才會縮到
22，所以越放開到後面的光圈值時就會累積越大的誤差，因而造成光圈並沒有縮到預定的位置，曝光會過度。
如果變化量太小，也就是光圈壓桿如果放一點時光圈就全縮了，那就會造成後面的光圈值時會曝光不足。
以原廠的一些鏡頭大概量了一下，看起來手上可以適合這些條件的
M
鏡幾乎沒有，游隙太大的問題比較好解決，但是動作量太大的問題很難解決，除非是改裡面的光圈控制桿，還要用槓桿原理來縮小移動的範圍，似乎滿困難的。
這樣的資訊希望對大家有用，如果碰到條件適合的鏡子，自己來
DIY 一下吧。
D.T. Tang 製作
