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既然能改鏡，當然想改個現代的 Carl Zeiss 鏡來用用看，看到底有多神，終於有個不太貴的 Contax 50mm f1.7 出現了，雖然號稱有霉斑，不過只有在很斜的角度才看的到，應該沒有影響，只要住在防潮箱，不要讓他繼續擴大應該沒有關係。
此鏡光學結構為六群七片，類似雙高斯結構。
要改鏡當然先拆接環，紅框中的螺絲是接環螺絲，共有四顆。藍框中的螺絲是鎖接環片的，Rollei 的 QBM 接環也是類似設計，後面的接環插刀是鎖上的一片，也許這樣比較好加工製造。
這是與機身傳遞光圈位置訊息的連桿。
這是接環片。
這是接環的裡面，可以看到縮光圈用的連動機構。
這是另一個角度。
這是整個分解開來。
這樣的設計我喜歡，因為光圈定位鋼珠不是側裝的，是正裝的，彈簧的力量向上，接環拿開時，彈簧只是頂上來一點，不會側向彈開，Rollei 鏡頭也是類似的做法。
光圈定位機構是一片薄薄的不銹鋼片，紅框中不銹鋼片定位用的，不銹鋼片上有個突起卡在鏡身上，以固定角度。
鋼片上有一串孔洞，鋼珠彈到孔洞處就會有輕輕卡住的感覺。
紅框中可以看到鋼珠，底下有彈簧，雖然這樣的結構不容易彈掉，但是現在也要先把鋼珠與彈簧收好，免得改鏡時不慎遺失。
紅框中左方是與機身連動的金屬片，這個金屬片下方也有一片突起的片狀連動裝置，但是材質是塑膠！這片塑膠卡在內部光圈環片上，轉動光圈環時帶動內部環片改變光圈，同時也透過這個通往外部的金屬片將訊息傳給機身。
這個外部的金屬片的固定方式很奇怪，原來應該有個孔，而底下的塑膠部份應該有一個突起，穿過金屬片，然後加熱使塑膠熔融，壓扁固定，冷卻後就定位了，這個零件改鏡時沒有用，可是用這種方式固定的話就很麻煩，因為拆下容易，固定回去就麻煩了，因此決定不動它。
改鏡的原則是除非必要，儘量不要做破壞性的改裝，萬一哪天還可以改回來。尤其是 Contax 鏡，總應該抱著一點朝聖的心態。
這是光圈環，可以看到左方是卡在內部光圈環片上的，右方的突起則是與機身溝通用的。這個光圈環整個是塑膠的，Contax 鏡看來也是為了降低成本，用了塑膠零件。
這是將光圈環拿掉後的鏡身，紅框中的缺口就是與光圈環上的塑膠桿連動的，藍色框中則是對焦時的鏡組定位桿。
這是縮光圈的控制桿，反時針推時就縮光圈。這個桿子與 Pentax 縮光圈的方向是一樣的，所以改起來不像 Nikon 的鏡頭那麼困難。
這個縮光圈桿上有個彈簧向順時針方向拉著，所以在接環拆掉後光圈會保持在最大，裝上接環時，接環上的彈簧才會把光圈拉小，然後裝上機身又會把光圈壓到最大。
要改鏡，當然要找個K接環，手上有個跟網友買的 Pentax 100mm f4 蛇腹微距鏡，也就是沒有對焦環的，當時賣家說有發霉，覺得便宜就買了，買來發現其實是變質，只是很輕微，當時想還可以用也就沒有退貨，沒想到惡化的很快，現在已經很明顯了，因此乾脆拿來開刀。
這是外觀。
Contax 的法蘭距是 45.5mm，Pentax 的法蘭距是 45.46mm，只有差一點點，真的是一點點。
本來差這一點點的話，並不需要去車接環，應該只要調整鏡頭的無限遠位置就好了，但是前面的銘版怎麼拆也拆不開，又不想去鑽兩個洞，只好車接環。因為只要車一點點，雖然可以算，但是接環並非規則形狀，即使用游標尺量可能也不夠準，因此就車一點，試一下，車一點，試一下，反正車到剛好可以對到無限遠就好了，這是車完畢的樣子。
不只要把 K 接環車薄，還要把直徑車小一點，因為 Contax 的光圈環內徑稍微比 K 接環的外徑小一點，所以K接環的外徑也要車一下才裝得進去，車掉一薄層就好。
這裡要注意，因為接環必需把光圈環頂住，不然光圈環會很鬆，因此接環只能車裡面的平面部份，外圍的一圈突起不要車掉，否則到時候光圈環會前後搖動。
接著來打接環的洞，Contax 是四顆螺絲，Pentax 是五顆，怎麼對也對不起來，全部要重新打。打洞時要用原來的接環比著，先做記號才行，這就是為何我連 Contax 的接環也分解掉的原因，不拆開的話，一堆凹凹凸凸的很難對的整齊。
作好記號，先鑽小洞，再比比看，看有沒有偏，應該往哪個方向修正，也作好記號，像左圖中紅框裡面那樣，畫一些箭頭表示要修的方向，然後用微雕工具的小號修磨桿去慢慢往要修正的方向磨大，這樣才會準。
箭頭指處，可以看到有一個凹入處，剛好可以容納一片可動的環片，在改那隻 Minolta 微距鏡時已經用過這一招了。
打了洞，另一面要做凹槽，以便容納螺絲的頭，這要用小銑刀來銑洞。
如果不想做可以自動收光圈的 K 鏡，現在就已經幾乎完工，只要加個彈簧把鏡身裡面的縮光圈桿拉住，就可以像 M42 鏡那樣用了。
但是只改成這樣，我怎麼甘心呢？
於是繼續思考該怎樣改，因為要會自動縮光圈就要有一個可動的環來驅動，像以前改的那隻 Minolta 微距鏡一樣。但是那隻微距鏡剛好在接環與鏡身之間要加一片金屬板才能調得到無限遠，因此在接環與金屬板中間可以放一片可動環。
可是此鏡在接環與鏡身之間沒有足夠間距可以去放一片金屬板，雖然原廠的K接環裡面都一樣，剛好可以容納一片可動環，但是底下沒有支撐就無法托住可動環。
研究了一下，發現鏡身中剛好有一圈凸緣，這圈凸緣原來不知有何作用，但是剛好可以做個厚的環卡在凸緣上，這樣可動環就有支撐了。
但是縮光圈桿在這裡，做個環的話，會有影響，所以到時候環上有一部份要挖掉。
這個光圈環上的連桿也會有影響，在適當得位置也要挖掉。
這是構想圖，在鏡身凸緣上卡一片固定的厚環，可以用厚鋁板來製作，將作為銅環的支撐，可動的銅環卡在接環內與厚鋁板之間。其間的空隙比 1mm 大一點，用 1mm 厚的銅片來製作可動環剛剛好。
K接環的剖面可以看到最邊緣處要留著來壓住光圈環，不要車掉。
這個厚鋁板製作的環，其實用銅會比較好，雖然比較重，但是滑順度會比較好，而且銅比較硬，不容易變形。
這張圖是厚鋁環初步的圖樣，剛好用 2mm 的厚鋁板來製作。這個鋁板不能讓它亂動，可是又沒有適當的地方可以鎖螺絲，看到邊緣剛好有四個鎖對焦定位桿的螺絲，如左圖藍色框中，鎖螺絲處是凹的，那在厚環上也磨出凹槽應該就可以塞一些東西來卡住了。
紅框中是縮光圈桿，此處要避開，因此鋁板上要開洞挖掉一些。
這個凹洞中用什麼來固定呢，因為改這隻鏡打定主意不要做破壞性的改裝，因此不想去動鏡身，想了一下，到處找了一下，看到這個原子筆的筆心，切一截剛好卡進去，這樣鋁環就不會轉動了。
這是最後的完成圖，在完成之前實際過程很複雜，有些地方隨著進度要做些修改。
因為鋁板會反光，看不清楚，用手畫的圖來說明，這個圖要與後面的圖一起看才會懂。
由最左上角開始順時針來說明；最左上的缺口是要避開可動環上的勾彈簧處，免得卡住彈簧。再來是固定角度用的凹槽，前面已經說過。接著是挖深的凹槽，這是配合可動環上的一些固定螺絲，因為螺絲會突起，會磨到鋁板，因此要挖深一些避開螺絲頭。再過來的挖空處是避開縮光圈桿。然後又是一塊挖深處，這也是為了要配合可動環上的固定螺絲。最後是一個彈簧的勾孔，因為鋁板很厚，小彈簧不好勾，所以稍微磨薄一點再鑽洞。
這是頂視圖，左方是尺寸規格，鋁板厚度為 2mm，右方是實際的照片。
其實這個鋁板並不是一定要這樣做，實際上只要內徑小於後面說的可動銅環的內徑即可，因為這片鋁板的功能是要托住銅環而已。此處作成這麼寬是因為太窄的話，因為鋁太軟，無法用車床夾住，怕會變形。真要以功能而言，這片鋁板其實越窄越好，因為可以減小摩擦力。
如果願意將鏡身做永遠的改變的話，其實也不一定需要這片鋁板，如前所述，這片鋁板的功能只是托住銅環，那只要在鏡身的這圈凹槽中用 AB 膠黏上幾塊小銅板就可以了，溝彈簧處也用 AB 膠黏一塊小零件也可，當然鎖螺絲也可以，只是鎖螺絲要在鏡身鑽洞，怕碎屑掉進鏡身，要做的好，又要全部拆掉，很麻煩。這隻鏡頭鏡尾到對焦複螺紋的距離很短，也不易用衛生紙或是塑膠袋擋住。
如果只要黏幾塊小銅板的話，整體施工困難度會減小很多，這個鋁板零件可以不做就省很多工了。如果只做小銅片，預計的位置大概如左圖，這些位置是要避過一些原來 Contax 接環上的一些突出物，這樣改的話，基本上也可以隨時恢復為 Contax 接環，無須將黏的零件拆掉。這樣做的另一個好處是摩擦力會減小，原來用鋁板還有些變形，摩擦力很大，校正了一陣子才弄好。
這是可動的銅環，左方挖掉的地方是要避開光圈環上的那個連桿，雖然前面說那個桿子改鏡之後沒有用，但是不想拆掉，所以要挖這個缺口，這個缺口最好不要挖斷，雖然作成開口狀功能也沒有改變，但是開口的話，整體強度會下降，可能會變形而不夠圓，那樣就轉不動。
銅環上方黑色的是與機身連動的光圈壓桿，是每個K鏡頭都有的，這個零件是從一個 Pentax 35-70mm 壞掉的變焦鏡上拆下改造的。這個零件本來想自己製作，但是因為 f1.7 的鏡頭後鏡組直徑很大，接環與鏡片之間的縫隙不大，所以這個零件要很小，自己做不好施工，於是用現成的小零件來改造。
下方的是與鏡身上縮光圈桿連動的桿子，當然這些位置要算好，這個零件是自己做的。當然要找廢鏡上的零件來改也可以。
裝上機身後，機身上的縮光圈連動桿順時針壓下，下方的桿子也順時針退後；此時鏡身上的桿子被彈簧拉住也做順時針移動，光圈打開。拍攝的剎那，機身上的縮光圈連動桿縮回，黑色的桿子反時針移動，下方的連動桿就反時針前進，將鏡身的縮光圈桿推動，光圈縮起。此時的動力是來自於銅環與鋁板上連結的一根彈簧，後面會有照片。
這兩個零件看起來也許有些奇怪，為何都由下方向上鎖螺絲？因為銅環與鋁板之間要滑動，不能有太長的突起，因此將螺絲由下方向上鎖，這樣下方就只有一點點的螺絲頭突出，將鋁板稍微挖深就可以了。
這是那兩個連動桿的樣子。
以厚度 1mm 的銅環為準，下方的連動桿由可動環的下面起算，要突出 7mm；上方的連動桿由可動環的上面起算要突出 11.5mm。
這是可動銅環的尺寸規格，銅環的厚度為 1mm，挖空的部份邊緣要留 2mm，請參考圖中右方的照片，在開口右方邊緣要鑽一個勾彈簧的孔，1mm 直徑就夠了，不要太大。
這個零件沒有什麼可以省工的，因為要鎖兩個連動桿，所以要有一定的寬度；要上車床也不能太窄。雖然有些地方不必那麼寬，可以挖掉一些，或者是鏤空，但是那樣只能省重量，不能省工，還要花更多工。
這是以黏銅片的方式來畫的立體示意圖，沒有按照實際比例，但是可以看到其實原理很簡單，只是做幾個支撐用的銅片，銅環上下各有一個連動桿片，一隻彈簧把銅環向反時針方向拉，就這樣幾個零件而已。
如果用小銅片的方式，頂面要稍微磨一點圓弧，圖中畫的比較誇張，實際上只要磨個小小的弧形就好，有弧形的話，接觸面會更小，可以減小摩擦力。
這是那兩節原子筆心以及勾可動環的彈簧。
這是快完工時將鋁板裝上的樣子，光圈環現在要裝上。
現在將銅環裝上，右下方可以看到那隻彈簧。此時光圈定位的不銹鋼片也也經裝好，當然裝之前要記得將光圈定位用的鋼珠與彈簧先裝好。
這是側面的照片。
最外面的接環也裝好了。現在已經可以用了，但是後面有些內部零件露出來，看起來像沒穿褲子，而且也可能有反光問題，要再找個合用的零件擋起來。
改這個鏡，以這樣的改法來說，大概花了約 16 小時，因為手上沒有重型機械，小車床力量不夠，只能慢慢車，做不快；而且又怕噪音吵到鄰居，也儘量用小型的手工具來弄。所以如果要幫人家改的話，我是不幹的，因為太累了。
最後把裡面的黃銅環用黑色簽字筆塗黑，再用原來在這隻接環上的擋光片，挖大之後裝上，這樣看起來就好看多了。
側面可以看到仍然有連桿的護片，這樣看起來不錯吧。
現在把工序列出看看就知道雖然零件不多，但很難搞：
