以前改過,請參考這裡。但以前是非破壞性,這次鏡主說機身就不要了,於是就打算用原來的座子來改。要把鏡座拆下來還很麻煩,要把頂蓋底蓋都拆下來才行。這裡的螺絲要拆下。
這裡的螺絲也要拆,有一隻躲在這個撥桿底下。
裡面底片室內的螺絲要拆開,這裡還有一隻螺絲躲在這個橡膠的蓋子內,要把這裡的橡膠蓋子撬出來才能看到。
頂蓋拆開。
這個機身還是布簾的,看起來很高級,但是事實上用 126 底片的相機就是較廉價的,說是玩具嘛,可能有點過份了,但是相對而研究是比較廉價的相機,所以機身很多地方都是塑膠的。要拆座子,裡面紅框中的螺絲要拆掉,共有四隻,有一隻螺絲躲在右邊橡膠條下面。
有進展了,拆座子面板上的蒙皮其實不用拆。
座子還連著五稜鏡。
用不到的零件都取下來。
把座子設法做成這樣,可以看出來外型差很多,所以很難搞。改完後,想到其實這個座子的壁應該再車薄一點,那樣外徑可以比較小一些。
另外一面。
這是原來的對焦系統,這一面要鎖在座子上。
把原來的對焦系統裝回去。
做了鋁環要鎖在座子的後面。
另外一面,外面打了光圈數值。不過實際上光圈數值是最後快完成才打上去,因為快完成時,才能裝上數位機身去實際測試光圈大小。
另外的角度,挖了個槽,要容納光圈連動裝置。
光圈環。
另外一面,左方的凹孔是光圈定位用的,鑽這些孔實際上也要等確定光圈數值以後才能做。
用螺絲鎖在原來的座子上。
光圈環裝上。
裝上尾巴的接環,這樣光圈環就夾在中間,可以自由轉動。
光圈連動的機構。
噴黑漆。
用長螺絲鎖在光圈環上。
連動機構在槽中運行,槽的寬度與連動機構的寬度要配合好,要剛好限制最大與最小光圈的位置。
裡面都塗黑。
裝上鏡頭。光圈環上有黑線及紅點,如果裝最大光圈 2.8 的鏡頭,就對黑線;如果裝最大光圈 4 的鏡頭就以紅點為準。
側面。
其實這樣改起來很花時間,費用與買現成的也幾乎一樣了,但鏡主對市售的一些轉接環品質有些疑慮,所以希望用原廠的改,那就改吧。沒有接觸過市售的轉接環,如果市售的轉接環對焦系統不會鬆晃的話,其實還是買市售的就好,至少光圈數值做的比較漂亮。不過市售的對焦系統,除了鎰鋒的轉接環之外,真的都會鬆晃;即使鎰鋒的其實品質也沒那麼穩定,並不是每個都那麼好。不會鬆晃的對焦系統大概只有原廠的鏡頭才能做到。
裝上 LM 接環的機身。
D.T. Tang 製作 |
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