這個鏡改過一次，以前是改 EF，這次要改為 Pentax K，而且鏡主想改為可以開光圈對焦的方式。外觀以及有些貼過的資料請參閱以前改的資料。
以前那隻前面沒拆，這次要拆前面，把對焦環的花紋橡皮剝下來，裡面會看到有三隻螺絲將對焦環固定在裡面的鏡筒上。
螺絲轉開就可以把對焦環的外環向鏡頭前方推出去，可以看到裡面的機構，紅框中的位置是固定鏡筒前後段的，共有五隻螺絲。都轉下來以後，後段就可以拆掉，但是拆的時候要注意角度等等的，免得裝回時角度錯誤。
原來固定對焦環外環的部份還是可以轉，仍然有對焦的功能。
將對焦環向近處轉，會看到一些其他的孔洞，孔洞中也有螺絲，但是最好不要動，因為不知道到底作用為何，沒必要拆的最好都不要動。紅框中的螺絲是固定裡面一個小圓柱，小圓柱會在軌道中運行以完成對焦的動作。
底下幾張圖是後來改別的同規格鏡頭補拍的，本來不知道無限遠調整在哪裡，現在發現了，在遮光罩上有個圓孔，轉到適當的位置就可以看到裡面的螺絲，這個螺絲就是調整無限遠的。
將三隻螺絲都拆除，就可以把前鏡組抽出來，紅框中有個塑膠滾輪，要裝在鏡身中的槽內。
前鏡組抽出後就可以把遮光罩取下，圖中是把前鏡組裝回去，看看原來的狀態，紅框中的螺絲孔就是裝無限遠調整螺絲的。
轉動對焦系統，使螺絲孔靠向圖中下方，就可以把焦點後移。不過轉這個有個麻煩，這個螺絲孔是在兩片前鏡組之間，有時螺絲孔中的膠屑會掉入鏡片之間的空間，所以動作要輕些。
手上有另外一隻同規格鏡頭，對焦環轉起來會有游隙，本來以為是對焦環上的三個塑膠滾輪磨損了，後來發現其實不是，是前鏡組這裡的滾輪磨損。
找了其他勉強可用的換上就好了。
這種滾輪的規格是直徑 4 mm，厚度 1.5 mm，但可以稍微長些，但是應該也不能超過 2 mm，不過靠中心要凹入，也就是螺絲頭不能凸出，反正整體不能超過 2 mm，中間的螺絲是 1.6 mm 直徑。
這是拆出來的後段，裡面空空的，很簡單。
裝回時要注意，把後段塞回去時可能會把裡面要鎖螺絲的一段向前頂，會縮進去一些，用起子由孔動中撥一下就可以了。
這是由尾巴拆下的控制核心，上方有叉的是光圈控制桿，底下的是壓光圈桿。因為光圈控制桿的鋼珠是在最尾巴，而改 Pentax K 的話，尾巴不能用，因為 K 接環內徑不夠大，因此要另起爐灶。
底下的壓光圈桿，鋼珠是在圖中中間偏左方，所以還可以利用。
尾巴拆掉，光圈控制桿也拆掉，這種 NFD 的尾巴怎麼拆，以前都貼過了。
這是原來的鏡筒後段，有六隻螺絲固定，在定位鋼珠的塑膠片底下還有一隻。
把尾巴固定光圈環的內環拆掉，把 200 mm 字樣以上的部份全部車掉，當然多車也可以，但是字車掉了比較不美觀。
車好了再把原來的零件鎖回去，這裡既然可以車那就好辦，所以此鏡改什麼都可以，沒有法蘭距的問題。
其實知道無限遠如何調整之後，不車這裡應該也可以。
把原來的光圈控制桿做個銅零件鎖在光圈環上，這個零件要做的非常準，所以很花時間，要慢慢打磨。因為這個零件力矩很長，如果由上面打孔鎖在塑膠材質的光圈環上，怕會撐不住，所以由底下打螺絲鎖在銅片上，但是底下不能有凸出物，那就必須用皿頭螺絲，因此也就不能把孔做成長形再來調整位置，要一次到位才行。
此外，因為底端的叉狀並不是平行的槽，而是有斜度的，那是因為對焦在近距離時，鏡組前後移動，要保持光圈的大小，就必須做成會隨著對焦距離而調整光圈大小。所以後方叉狀物凸出於鏡組後段的長度必須要與原來相同，原來是凸出於光圈環後端 57.5 mm，改造完也一樣要抓這個長度。因此這個叉狀物的前後左右位置都要顧到，做起來很花時間。
這個組件要做的話，要先鋸一片長度至少 27 mm 以上的銅片，先彎成大約的弧度，把連桿鎖上，再比對鋸出缺口，再折彎，再修缺口。
上方的紅框中是光圈控制機構，叉狀物就是卡在橫桿上。下方的紅框中，凸出的是壓光圈桿互動的機構，順時針壓凸出物，光圈就會全開。
不過這個鏡有點小問題，裡面拉住光圈機構使既定狀態為縮光圈彈簧有些疲乏了，因此有時無法縮回。這就麻煩了，研究了一下，想了一個方法，黏了一片有彈性的磷銅片，如紅框中，在光圈開到最大光圈時頂住光圈機構的桿子，這樣可以幫助桿子彈回去。這個機構也弄了好久，一開始用彈簧，但是沒地方拉，找到拉彈簧的位置，測試之後都會頂住其他機構，會造成另外的後遺症。
做了個環，這要鎖在尾巴上，再把 Pentax 接環鎖在這個環上。因為改此鏡時找不到調無限遠的裝置，這種長鏡看起來有點複雜，不太敢大拆，所以後段鏡筒車短之後，就用這個環的厚度來調整無限遠，也就是這個環的厚度要慢慢車，車到接環裝上可以調到無限遠為止。 不過後來已經知道如何調整，所以要再改的話就比較簡單了。
原來的壓光圈之機構也要改造，下方黏了一個凸出的環，作用後面會說明。很多螺絲鎖住的銅片，是與機身互動的壓光圈機構，原來的壓光圈桿凸出於鏡頭的部份要鋸掉一些，這個桿子還不太好鋸，因為中間有鋼珠軸承，很難拆，即使拆了也會很難裝回。弄好後要凸出於後段鏡筒 16.2 mm ，這些數字很重要，太長會頂到前面鏡筒中的機構，太短可能卡不到鏡身裡面的壓光圈機構。
為何要那麼多螺絲，因為要調整位置，使裝上鏡頭時壓到光圈全開，放開後要全縮。先打兩隻螺絲，把螺絲孔做成長形，可以調整位置，調好後再打兩隻，鎖死，這樣位置才能確實固定。那些螺絲要注意，不能太凸出，否則可能頂到鏡身裡面的壁。如果要保證不會頂到，那麼銅片要距離圖中下方的鋁板 12 mm 以上就沒問題。銅板長度約在 45-50 mm 之間就夠長了，寬度約 10 mm 左右。
把尾巴的鋁板鎖在核心上，再把原來最尾巴的矩形擋板切下來鎖在最後面，這個擋板其實不是切下來，而是把外面的慢慢磨掉。這個部分在製作時，最好是方形鋁板在外，連動桿在內，這樣連動桿在動作時比較不會磨到接環壁。
這是裡面的狀態。
這是原來尾巴上的環，有些短鏡比較輕，把這個環改一下鎖上接環就好，但因為此鏡較長，原來這個環有大缺口，不太好用。
邊上紅色箭頭指的位置可以看到原來邊緣有凸起，但是自己做的這個尾環忘了車凸起，這個凸起是頂住光圈環用的，沒有凸起，光圈環會太鬆。
不過都已經做好了，再重新做太花時間了。於是把光圈環裡面卡上薄薄的 PVC 片頂住，這樣光圈環就不會鬆動了。
注意看鎖光圈連桿的銅片，右方的缺口狀是要在 f 32 時剛好頂住裡面的座子，這樣才不會轉超過 32，所以這裡也要慢慢磨，要磨的剛好。完成後，連桿的左側應該是對準光圈環上容納鋼珠凸起處的中央，其實所有的 NFD 改起來連桿的位置都要在這個位置。
把尾環鎖上。
接環鎖上，完工。整個改起來其實很花時間，一方面是這個鏡原來光圈彈簧有些問題，另外就是要改開光圈對焦，許多地方都要做到剛好，必須要慢慢打磨測試，這樣改起來看看簡單，但是差不多要花十幾個小時。
這個接環是 Pentax 原廠的 Helicoid 上面拆下來的，原來就有壓住底片機身光圈機構的零件，所以該部份不需要加工。這樣改起來用在數位機可以依照原廠的 K 鏡方法來用，但是用在底片機不一定能測光，因為光圈與機身無法真的連動，有些機身有景深預觀的機構，如果按下去還可以測光的話，那就可以用按下景深預觀鈕的方式來測光。
D.T. Tang 製作
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