這是隻 200mm 的微距鏡，這個焦段的微距鏡不常出現，鏡主要改為 EF 接環，前一陣子改了一隻 300mm f4，這隻應該也是差不多的改法。
Canon new FD 的尾巴都是一樣的，靠側面紅框中的小螺絲固定外卡式的接環，就只靠三隻短短的小螺絲而已，可能是抗剪力的螺絲吧。
鏡片結構如左圖，六群九片，此鏡對焦機構很複雜，向近處對焦時，前組鏡片前移，中間鏡片後移，後組鏡片不動。由鏡片反光判斷，前組應該是前三片組成，中間是由四片組成，後組則只有兩片。
再繼續拆，外卡式接環取下了。
中間的光圈控制核心取出。
這個核心與 300mm 那隻不太一樣，雖然也是兩隻長長的連桿，但是光圈控制連桿的叉狀開口是斜的，研究了一下，發現原來對焦時不只是兩組鏡組移動，光圈葉片的開口還會變化，應該是對焦時鏡組移動後會使焦距改變，此時要保持標示的光圈，就必須改變光圈葉片開口的大小。 也就是說光圈的大小會隨著浮動鏡片的位置而變化，有點類似變焦鏡，這樣的結構很麻煩，原因後面會說明。
核心尾巴上，紅框中有三隻小螺絲，拆下後可以將蓋子打開，但是裡面的鋼珠會整個散出來，所以要用容器接著。尾蓋打開後可以將光圈控制連桿取出，為何要取出呢？因為這隻鏡的改法與 300mm f4 的改法類似，請自行參考。都是要將尾巴核心車一下，車的時候無關的零件要儘量拆掉，所以光圈控制桿要拆掉比較好施工，不然夾上車床不平衡，不過壓光圈桿則很難拆，因為固定在中間，也有一圈鋼珠，手上根本沒工具可以拆，只好不拆，上車床時只把原來凸出的部份磨掉。
再看看鏡尾，接環外環取下了，露出光圈連動的機構。
光圈環也取下了，露出底座，由紅框中六隻螺絲固定，奇怪了，這裡用了六隻 2.0mm 的螺絲，尾巴接環卻只用三隻小螺絲。這個環也要拆掉，因為鏡主說也要做手動的開光圈按鈕。
看回來光圈控制核心，尾巴蓋子取下後，看到四隻螺絲，本來一陣暗喜，因為車尾吧的話，如果能將中間的護環筒取下，那就好辦，主要是怕內部植絨的表面會卡一堆金屬屑。拆了一下，結果螺絲拆不開，只好不拆了，但是這樣很麻煩，前一陣子改那隻 300mm 時，就是植絨的表面黏了一堆金屬屑，清理了好久才清的差不多。
那就這樣辦吧，把海綿剪成差不多的大小，塞了好幾層到護筒中，這樣應該不會入塵了。
這個尾巴怎麼車，大致上與 300mm 那隻的改法一樣，請自行參考。
這個叉狀連桿比較麻煩，因為上圖中的核心要車掉一些，原來的鏡尾外環也要車薄作為墊環，整個核心會向鏡頭前方前移 2.25mm 才能對焦到無限遠。而這個叉狀如果隨著整個核心前移，會造成叉狀轉斜的位置變更，進而造成延後縮光圈，甚至頂到叉狀的開口末端。
研究了一下，將叉狀桿的螺絲孔端磨短 2.25mm，重新打螺絲孔再鎖回去，這樣叉狀開口的位置就與原來的相對位置相同，就解決了這個問題。這也是運氣，因為磨掉一些之後，剛好可以找到適合打螺絲孔的位置，再短一點或是再長一點，大概都很難打螺絲 ，因為再錯開一些的話，就會發生原來的孔位與新的孔位衝突的狀況，那可能就要製作輔助的一些零件了。
連桿問題解決了，來磨手動按鈕的機構，原理與那隻 300mm 也一樣。
這個環上也在相對位置上磨出缺口，這些磨掉的部份都要用沙紙打磨光滑，不然會有摩擦力。
這個零件也類似。
這是鏡身裡面卡光圈連動叉的位置。
手動壓光圈桿裝起來了，當然這些形狀尺寸等等都要測試很多次，慢慢修磨，確定之後再用 AB 膠將螺絲封起來固定。末端的凸起會頂住光圈壓桿，這個位置測試了好久。
把光圈定位【鋼柱】用的定位塑膠片裝回。
因為改鏡後光圈上的 A 檔位置已經沒有用了，所以鎖上一個金屬片頂住，限制光圈環不要轉到 A 檔。
這個連動環因為鏡尾車掉了一些，紅框中的連動桿會變得比較高，要磨掉一些。
裝上墊環，墊環是由原來的接環外環車成的。
差不多了，裝起來測試，怎麼搞的！只要一鎖緊光圈環與壓光圈桿就會變緊？至少弄了將近兩個小時，才發現原來是叉桿位置變了，剛好頂到壓光圈桿的鎖環，所以頂住的區域要磨掉一些，還好磨掉一些強度還夠。
壓光圈桿也要磨掉一些，因為核心前移，壓光圈桿也會頂到鏡身。
這隻鏡與 300mm 不同的部份主要是核心上面連桿的整修，其他大致上都相同。
核心裝起來了。
紅框中有個小定位螺絲，與 300mm 那隻改法相同。
在接環上作好記號，準備黏對焦晶片。
晶片黏上，紅框中是將接環插刀旁鎖一隻小螺絲，以便頂住某些 Canon 機身的一個連桿，頂住才有對焦訊號，晶片才能發揮作用。那隻螺絲鎖緊固定後要磨薄，磨到與插刀厚度相同。
接環內緣要車的配合光圈控制核心，改法也請參考 300mm 那隻的改法。
鎖上接環，有些該塗黑的都塗黑，裝上機身再確認對焦指示，無誤，完工。
