這隻鏡拿到手時只有鏡組，查了一下網路，原來應該是連動測距相機上的鏡頭，看起來也像。
尾巴，原來的其他部份已經拆除了，這個尾巴有點麻煩，因為沒地方拆，應該要由前面拆開，所以要大分解才行。
光學結構應該是這樣，由鏡片反光的影像的數量看起來也像。
把銘環先拆掉，裡面有三隻螺絲鎖著濾鏡環兼對焦環，這三隻螺絲同時也有調整無限遠位置的功能。
下面的表尺環由四隻螺絲鎖著。
這裡有個鋼片彈簧，把光圈環等等底下的環向下頂住。
有光圈數值的這個環也可以取下，裡面還有兩個銅環，上面的銅環改鏡沒什麼用，裡面有測距的連動機構，改鏡就不用裝回了。
底下的銅環還要用到，那是內部光圈機構與外部光圈控制機構的連結。
銅環與外面的環都取下了，鏡心由五隻螺絲鎖在底座上。
鏡心取出，用料真是紮實，都是銅的。
鏡心內部可以轉動的銅環上面有一隻凸出的桿子，那是內部光圈機構與外部控制機構的連結處。
另一面的外觀，有螺絲鎖著的是定位器。
鏡主本來要改 M42，但是研究了一下，M42 接環的內徑太小，鏡心無法穿出，會頂住這個定位器，因而對不到無限遠，定位器固然可以改造，但是那樣要大動干戈，多做許多零件，結果放棄，決定改為 EF 接環。
紅框中的螺絲是固定底座的，要把底座拆下來，還要用到。其實這個底座只是鎖鏡心的底座，並不是真的底座，底下還有其他的基礎零件，但那些都沒有用。
剩下的無用部份，但是上面的銅環零件還要用到。
把原來固定鏡心的底座車小，車到可以塞入 EF 接環的內側。
另外一面。
EF 接環內側車一下，但是底下要留一些，這樣用底座深入的位置來調整無限遠的位置。鏡心座子塞入後鎖螺絲的平面大約要與接環前面的平面齊平，稍微可以凸出 0.2 mm 以內應該還可以。
最靠上面要稍微車大，要配合鏡身上的外環，邊緣要能卡在接環中轉動，所以車的深度要實際比一下，大約 1 mm 左右。
鏡心原來的後鏡組很凸出，這樣很危險，一不小心放在桌上萬一放倒了，鏡片會碰到桌面，所以黏了一個護環上去，護環的外緣大約比鏡片最凸出處稍微高一點點。
把鏡心座子塞入，黏起來，因為邊緣太窄了，似乎也只能黏起來，沒地方鎖螺絲了，還好鏡心不太重，應該不會掉出來吧。
黏的時候要注意座子的角度，要先試裝，注意鏡頭中線要對準接環的中心線。
把鏡心鎖上。
把控制光圈的銅環裝上，銅環在紅框中的位置有個縫隙，鏡心的光圈連動桿要卡在縫隙中。
有 ASA 數值的環裝上，環的內緣有個缺口，要卡住紅框中的凸起。
這個環裝上後底下的凸出部份要剛好隱沒在接環裡面，所以轉接環車內緣時要以此環底下的凸出處為參考尺寸。
下方有牙齒的環也要裝上，要注意下方紅框中的凸出，此零件按下去時上面的牙齒就可以轉動，上面的環本來的作用是調整 ASA 感光度（感光度現在叫做 ISO 以前叫做 ASA），改鏡的話本來不需要這個功能，裝好後要調在多少 ASA 其實沒有影響。但是此環不能不裝，因為它要負責上下環之間的支撐。
本來有個鋼圈形狀的彈簧，要裝回。
景深表尺環也裝回，注意紅框中的缺口對著鏡心伸出的銅零件。
最後再把對焦環放回去，無限遠位置調好，鎖上螺絲，這樣前面就差不多了。
這是原來基座上的一個零件，這個零件很重要。
把邊緣凸出的部份磨掉，等下要用到。
請注意，圖中右方縫隙中間的黑色桿子是光圈控制用的，但是要與紅框中的有缺口零件互相配合，紅框中的叉狀零件在這個位置時，光圈值才會與表尺一致。而上圖中的黃銅零件上面有個凸出的細桿子，那根桿子就是控制此叉狀零件用的，原來控制方式比較複雜。改鏡的話，要簡單化，於是把這個叉狀零件固定在此位置，然後用鏡組前面的轉環來控制就好。
把黃銅零件的桿子插入叉狀零件，對好位置後，在紅框中適當的位置打兩個螺絲，鎖在座子上，當然座子上原來沒有螺絲孔，要另外鑽孔攻螺紋。這個銅零件其實本來在底座中是可以轉動，但是上面說過，改鏡要簡單化，而且原來底座上的機構也沒有了，無法用原來的方式來調整，所以就把它固定下來。
尾巴當然不能那樣露著零件，所以要用薄鋁板做個擋板擋起來。
完工了，看起來還不錯。但是此鏡用在 DSLR 上應該會打鏡，因為尾巴太凸出了，要用的話，要把反光鏡升起，恐怕只有磨反光鏡還是不行。不過鏡主要用在 NEX 上面，而鏡主買了有複螺紋對焦筒的 EF 轉 NEX 接環，這樣就沒問題了，不會打鏡，而且除了此鏡原有的對焦系統之外還可以做更近處的對焦。
D.T. Tang 製作
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