這隻也算是銘鏡了。
側面。
光學結構 7 群 8 片，最後面兩片鏡片是固定不動的。
原來的 FD 接環。
由接環縫隙中轉一轉可以將接環螺絲拆下，可以把整個接環拆下。
對焦環花紋橡皮剝下來，這裡有固定螺絲，應該是調整無限遠的，旁邊還有長長的縫隙，不知作用為何，看起來裡面灌了螺絲膠，這樣很麻煩，結果果然很麻煩，固定螺絲鬆開也不會動，無法調整無限遠，只好作罷。但是後來發現其實此鏡已經調整到極限了，再後退根本就會頂到後鏡組，大約只差了 0.15 mm 而已。
後面的接環以及鏡組，鏡組可以轉下來。
後鏡組。
接環外面的鎖環取下，裡面有些控制光圈的連動裝置。
內側的一面。
可以將轉動的部分轉出來。因為鏡主要改 Pk 光圈連動，所以這個部分還要用到。
剩下的部分。
研究了一下，這個改 PK 就很麻煩了，因為後鏡組鎖在這個零件上，尾巴如果捨棄，那就必須重新做個後面的座子鎖後鏡組，可是另外做，很難使光軸同心。想到了辦法，紅線之間的區域是凹入的，做個鋁環黏在裡面就可以將內環與外環黏起來，就可以將相對位置完美的固定了。
這是原來的核心，先看看，後面會改造。
這是原來的座子黏了鋁環之後，內側也車了可以鎖上圖中零件的螺紋。
另外一面，外圈都車掉了，以便 PK 接環可以套在外面。裡面如果不黏鋁環，這樣車修之後中間鎖後鏡組的螺紋圈就會分家。這個原來的接環已經車到很薄了，不然對不到無限遠，大約剩下 1.6 mm 左右。
後鏡組裝上的狀態。
圖中下方磨了缺口，要容納光圈連動裝置，因為 DSLR 用微距鏡沒辦法自動縮光圈的話，會很難對焦。
適當的位置要鎖個小柱狀螺絲，這是要壓住機身光圈連桿用的，否則在底片機身上會無法測光。
既然前鏡組無限遠無法調整，後鏡組是凹鏡組，那後鏡組前移一點應該可以將焦點後移，所以圖中最上方車了一點點，接果還不行，不應該車的，因為車了之後竟然會頂到前鏡組，只好又車了個很薄很細的環再墊回去，上方要車其實大概只能車掉 0.1 mm。
這個零件改造之後，原來的內側銅片改短，幾乎要貼在內環上，銅片外側還要稍微磨一下，否則會磨到外壁。
原來這隻連桿也改造過了，磨窄，重新鑽螺絲孔鎖上，實際上要決定鑽這些孔的位置還滿花時間的，要一再比對，否則弄錯了更糟糕。
用鋁環上的螺紋將中間的環鎖上。
裝上後鏡組。
鏡身內的兩個連桿都要磨短，右方的要磨到不頂到後面的座子為準，左方的壓光圈桿要磨要變窄處剩下 1 mm 。
座子外側，壓光圈連桿由縫隙中凸出，旁邊較寬的縫隙是要避過固定連桿螺絲的頭。
將 PK 接環放上去。
這個小柱狀螺絲會由此凸出，這是壓住機身連桿用的，使用 PK 底片機身的人就知道，數位機應該已經沒有這個連桿。
鎖上接環。
裝上後鏡組，因為凸出於接環面 9 mm ，一定會打鏡，所以要磨，而後鏡組的外框凸出部分只有 1 mm ，也只能磨個 0.6 mm 左右，總要剩下一點吧。不只是打鏡處要磨，紅框處也要多磨一些，因為會頂到機身內的上方機體。
這樣磨起來在 MX 以及 MV 底片機上都剛好不打鏡，所以在 APS 數位機身應該沒問題，但是在 K1 全幅機上則不知道，底片機容許凸出量 8.5 mm ，現在是凸出 8.4 mm 左右，也只是剛好而已。
有些鏡頭怕打鏡，就不要對無限遠就好，但是此鏡不行，因為後鏡組是固定的，打鏡的話就一定會打，對焦在哪裡都打。如果再打也有辦法，這就是為何接環螺絲是穿過 PK 接環直接鎖下去的原因，這樣萬一真的打，那就把 PK 接環與原來的座子之間墊一片 0.3 mm 左右的塑膠環或是金屬環之類，應該就不會打了，但是那樣就沒辦法再對焦無限遠，不過反正微距鏡嘛，幹嘛對無限遠？
把原來的鎖環車修了黏在縫隙外面，後鏡組磨掉的部分用簽字筆塗黑，這個不能塗消光漆，因為消光漆有厚度。
側面全貌。改這個真的很難搞，要花很多工時，主要那個壓光圈桿的連動不好弄。
| D.T. Tang 製作 |
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