看到有人拍賣一隻 Vivitar 28-105 f2.8-3.8 的鏡頭，看看這隻焦段與光圈應該算實用，最近拍典禮，有些場合似乎就需要這樣的焦段，可惜是 Nikon 接環的。以前就想買一隻這個規格的，但是一直沒看到夠便宜的K接環鏡，而且原廠鏡光圈比較小。於是就想到乾脆來改鏡吧，順便看看 Nikon 如果要改為 K 接環該怎麼改。
此鏡拿到時發現接環上的光圈連動桿沒有作用，也就是說光圈都是在縮光圈狀態，即使壓下連動桿，光圈也不會全開，後來發現此鏡應該是被拆過，少了零件，問了原來的賣家，據說原來就是如此，但是因為他是轉接在 Canon 上用，用了轉接環，本來就沒有光圈連動，因此也沒發現，不過我要改鏡，也就不深究了。
此鏡光學規格為 13 群 15 片，有些重量；這是側面的樣子，在 105 焦距會伸到最長。Nikon 鏡頭的法蘭距較長，與 K 接環的法蘭距相比，其實只有差大約 1mm 多一點，而且 Nikon F 接環的直徑比 K 接環小一點點。兩者的尺寸相差有限，無法用轉接環來轉接。
有人說 Nikon 的鏡頭可以在某個角度直接接上 Pentax 的 K 接環，我試過，很緊很難接，怕會磨損到接環彈簧，而且在數位機身上似乎會磨損到機身，也沒有光圈連動，當然無法全開光圈對焦，所以強烈的建議【不要這樣玩】，會損到機身。
左圖中，下面是 Nikon Ai 接環，上面是 K 接環，比了一下發現 Ai 接環如果將紅色部份車掉就可以剛好塞到 Pentax 原廠的 K 接環內。而上方 K 接環的底部紅色部份車掉則與Ai接環套在一起時，剛好會比原來的 Ai 接環長出來大約 1mm 多一點，這樣應該剛好可以對焦在無限遠。
但是有個問題，靠近 Ai 接環內側突出來的部份其實很重要，車平了之後 Ai 接環的上部就會分家，不過沒關係，反正那個部份要塞在 K 接環裡面。但是您也許要問，那一節車掉了有何問題，本來似乎用不到，因為 K 接環可以用螺絲鎖在 Ai 接環上就好了，沒錯，是可以用螺絲鎖，但是後面 Ai 接環上面有一圈黑色的防反光塑膠圈就沒有地方鎖了，所以那一節還是要塞在K接環裡面。
紅框中是 Ai 接環上的一個定位裝置，應該是最大光圈的定位裝置，此裝置改鏡後已經不需要，可以拆掉。
藍色的地方車平了之後，其實上下兩部份是會分家的。
分家之後像這樣。
這是 K 接環的內面，邊緣本來突起一圈，把那一圈車掉剛好厚度大約就是 1mm 多一點，而且剛好比 Ai 以及 K 接環的法蘭距差異小一點，這樣改了之後保證可以對焦到無限遠。
Ai 接環將接環的插刀部份車掉，並且將接環車薄後可以塞入 K 接環內部。
K 接環可以用螺絲鎖在 Ai 接環上，當然 Ai 接環上要攻螺絲孔。
這是 Ai 接環裡面的縮光圈零件，Ai 接環與K接環類似，拍攝的一剎那光圈釋放桿會縮起，光圈也會縮起，而且機械結構的位置也接近。
一般改鏡後很難改成開光圈測光，也就是光圈釋放桿無法與鏡頭及機身連動，就像 M42 鏡那樣，只能在 M 模式。但是因為此鏡的零件結構與K鏡類似，因此動念想改成與 K 鏡一樣可以光圈連動。
中間是控制光圈的環，上有一個凸桿，那就是光圈連動桿，靠一個細細的螺紋圈鎖在 Ai 接環的內面。但是這個環在鏡頭側缺少了與光圈內部連動的裝置，研究了一下，可以自己要製作一個零件才行，後面再來談那個零件。
這是鏡頭內部的樣子，紅框中是光圈控制機構，順時針壓下則會將光圈打開，放開則收光圈，方向是與接環上的連動桿一致，這樣改起來就有希望了。
自己要做的零件就是固定在連動環上面，有一個突起可以深入此縫將光圈機構壓下而開光圈。
中間是原來的光圈連動裝置的連動環，上面零件 B 與機身上的光圈釋放桿連動，機身的光圈釋放桿釋放則零件 B 帶動中間的環。因為 Ai 接環外面還要接 K 接環，因此這個零件 B 會不夠長，無法與 Pentax 機身連動，故要用 AB 膠黏上一節鋁片 A，因為零件 B 的位置偏向鏡頭中央，K 接環的連動桿還要靠外側一點，所以 A 零件要折一節偏向外面，這樣黏上以後才能碰到機身的連動機構。
因為要與鏡頭裡面的光圈機構連動，因此要製造零件 C，連動環在該處剛好有缺口，因此零件 C 要作成歪向一邊，紅色圈圈處是與鏡頭中的那個光圈機構互動的位置，這個位置要算好，K 接環的機身連動桿壓到底的時候，C 剛好也要將光圈壓到全開。
也許您要問，為何要剛好？因為一般的K接環在光圈連動時還有彈簧作為緩衝而非直接壓到底，但是這隻鏡頭裡面的機構無法設計一個緩衝的彈簧，因此要算好位置。位置沒算好也沒關係，在製作零件 C 的時候，慢慢磨就好，不要磨過頭。
但是怎樣是剛好呢？先將零件 A 用 AB 膠黏好，把長度位置都調好，讓它可以發揮正常的光圈連動功能，零件 C 也裝上，嘗試將整個接環暫時先裝上鏡頭，看看撥動零件 A 時會不會帶動光圈，不但要會連動，還要有一定的游隙。然後將光圈放在最小，嘗試裝上機身，看光圈是否會被放大，如果 C 的位置正確，應該是剛好接環卡住卡榫時放到最大光圈，這情形與原廠的 K 鏡不同，原廠有彈簧作為緩衝，所以裝上機身後稍微轉個角度就可以全開光圈。此時沒有緩衝，那就要調整到卡榫就定位時剛好是最大光圈，如果還沒卡到就已經是最大光圈，那就要估計看還差多少度，然後再來將零件 C 上面紅色圈中再磨掉一些，但是如果已經轉到卡榫還沒放到最大光圈，那表示零件 C 的尺寸已經磨過頭了。
這是機身側光圈連動桿加長後的外觀。
這是鏡頭側連動桿磨好後的外觀，沒有磨成梯形，稍微磨圓了一點。
這裡有個麻煩，因為那個黑色的連動環是由一個螺紋環（左圖中黑色的部份）鎖在 Ai 接環上，但是也不能鎖太緊，否則連動環無法輕盈的轉動。但是那個螺紋環很鬆，中間的連動環轉個幾次可能就會把外環給帶動的鬆脫，所以要固定。
怎麼解決呢？先做這樣一個零件。
把上圖中的零件裝在鏡身上螺紋環邊，在接環的鏡頭側原來就一個凹入區，而且有現成的螺絲孔，那個自製的零件剛好可以固定在這裡。鋁片前方磨成一個很小的突起，剛好卡在固定環的缺口中，這樣固定環就不會因為轉動而鬆脫，也不會變緊而卡住光圈連動環。
裝好後的狀態，左方的鋁製零件就是鏡頭側的光圈連動桿，現在可以自由轉動了。
這是另一個麻煩，原來的黑色防反光塑膠圈的孔洞太小，改裝後的光圈連動桿較粗，所以那個孔洞要磨大一些。
這是完工的樣子，連動桿已經用黑色簽字筆塗黑，現在已經將原來的 Ai 接環改為可以開光圈對焦的 K 接環，可以像標準的K鏡一樣，在 Ds 上面可以用 AE-L 測光鈕來測光了。
改這隻鏡只是一個嘗試，證明其他的接環也是有機會改為可以有光圈連動的 K 接環，以後有機會看能否改為 PK-A 鏡。
