這隻鏡以前評估過，不過當時沒找到拆的地方，所以沒改成。這次再研究一下，發現其實很好拆的。
左方紅框中的螺絲是固定光圈環的。下方紅框中的螺絲是固定鏡身外殼的。右方紅框中的螺絲是固定對焦環外殼的。
鏡尾的外觀，縫隙裡面可以看到內部鎖環的缺口，拆的話要由這裡拆。
鏡心取出，前面的光圈環已經取下。紅框中有個墊環，可以取出。這隻鏡的鏡主其實有兩隻同規格的，一隻鍍膜已經被霉菌吃掉了。兩隻鏡的墊環差了 1.2 mm，用鏡片比較好的來改，但是換上了比較薄的墊環，這樣可以爭取更多的法蘭距。
光圈環在拆的時候要注意，這裡有個彈簧，這是頂住裡面光圈定位鋼珠的，要小心不要彈掉了。
外殼都拆掉，這裡有個螺絲，這是固定裡面一個滑輪的螺絲。
紅框中就是滑輪，對焦時滑輪在軌道中移動，而長長直直的縫隙則是定位器的軌道。
一開始用品項比較差的來研究，所以拆開了，但是研究的結果，其實改鏡的話，這個螺絲不要拆開比較好，因為原來有膠黏著，拆開後再鎖回去時要鎖的不緊不鬆轉起來才會滑順，所以要轉到差不多的位置，還要再用膠黏起來，不如就不要拆。
這是把內環取出後的外觀，紅框中的螺絲可以轉下來，原來認為螺絲拆開，裡面的環就可以與尾巴分離，但是拆不開，不知道是太緊還是有膠，也不太好施力，又怕定位器弄變形，於是算了，不拆了。
尾巴要車掉，但是外面要用膠帶黏起來車，不然尾環會一直空轉，沒辦法車。
真正動工了，前面是研究，研究的結果，裡面不需要拆，拆了似乎沒有用。
先把對焦環的外殼這個位置挖洞，使殼子能向前推，當然尾巴原來凸出的內緣部份要車平，請注意不是車短，是車內徑。
尾巴已經車短，車到還凸出約 1.0 mm，凸出的部份是做為定位用的。
外殼要推到與前方凸出的部份齊平，其實殼子前面還車掉了大約 0.5 mm，車掉的部份要與後面的接環配合，後面會再說明。
鎖上後會成為這樣，中間凸出的部份就是要配合這個環定位。
這是 EF 用的轉接環，內部車薄了。接環要扣在前面說的那個鋁環外面，所以接環內徑以及鋁環外徑要配合。
另一面的外觀，靠內側稍微車凹入了一點，這是為了以後上黑漆比較不會被磨掉。
完成後會像這樣。
現在還缺對焦環，原來此鏡的對焦環應該是在相機的機身上，雖然鏡身上可以對焦，但是外殼裝上後其實沒有手持的空間。
尾巴做了一個環，側面用小沈頭螺絲鎖在鏡身上，左方可以頂住對焦筒外殼，因為兩者是不會相對移動的。
這個環的外側會再黏上一個鋁片以及真正的對焦環。
這是另外一面，這些零件很薄，只能用膠黏，沒辦法鎖螺絲了。測試完成後還要噴黑漆。
這是模擬裝起來的相對位置。
把這些零件都放入接環內，接環的內側車掉的空間就是要容納這個對焦環。
這個外殼要車短，車到這樣還可以判斷景深，再車短其實也可以。
尾巴的零件噴黑，裝起來。
這是對焦無限遠的外觀，原來對焦機構的表尺會被遮住。對焦環已經引出來，這樣用起來比較方便。
這是對焦在最近距離處的外觀，這樣改起來，原來的外觀已經儘量保留。
這個鏡這樣改起來可以給 EF 的全幅機用，尾巴不太凸出，5D 應該也沒問題。但是並不是每隻同規格鏡頭都可以，像手上另外一隻品像比較差的，那隻如果要改，尾巴就會凸出，因為那隻法蘭距差了一點幾個毫米。
此鏡有人改 Nikon，但是據此次研究的結果判斷，如果改 Nikon 應該只能把接環鎖在對焦的後段上，轉前段來對焦，但是那樣改有個問題，就是對好焦如果要調光圈，焦距就會被帶動，要重新對焦，用起來不見得好用，乾脆用 Helicoid 可能比較實用。
這是設計圖，藍色系的部份是接環，淡藍色的鋁環鎖在鏡尾固定部份的螺絲，只能鎖鏡尾凸出的部份，大概有 1.5 mm 左右，不能太長，太長了就會頂到裡面的可轉動部份，就會轉不動，鑽孔時也要控制好，只把外面一層固定部份鑽穿就好，不然裡面進了金屬屑就很難清理了。
黃色系的部份是對焦環，是鎖在灰色系的零件上。裝上機身後藍色系的部份不動，黃色系與灰色系的部份可以轉動對焦。
D.T. Tang 製作
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