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拿到一隻 Meyer-Optik Görlitz 的德鏡，光圈葉不能縮起，所以原來的用家才賣出。前端看起來有點像微距鏡，前鏡片深陷，此鏡如果再【設計】一下應該也可以做的很薄。經過整理一番，光圈的問題已經順利解決。
鏡片結構如左圖，竟然只有三片，屬於庫克三重鏡的設計，不過拍起來除了最大光圈反差比較小以外，並沒有明顯的重大成像缺陷，如果洗成 4×6 照片應該看不出來有什麼不好，在圖檔而言，大概與許多日製鏡頭在最大光圈的表現也並沒有差多少，縮小光圈到 5.6 已經看起來不錯了，老德只用三片鏡就已經可以做到這樣實在不容易，可能在 APS 尺寸的影像下實際用的範圍比較小吧，記得以前一些用庫克鏡結構的老雙鏡反光機在邊緣的成像總是不佳。
前組拆解
此鏡的銘板看來與旁邊的光圈環是分開的，銘板看來是與前面的喇叭口狀的零件是一體的，由側面看稍微突出一些，本想鑽洞來拆，但想儘量不破壞原有結構，於是用那種現在流行的摩擦墊剪兩小塊墊住尖嘴鉗，免得刮花，也增加摩擦力，用尖嘴鉗夾著果然轉開了。
銘板是與下方的錐狀體連成一體的，拆出後可以看到前鏡組的卡環，裡面的卡環是固定第一片鏡片的，外圈的卡環是固定第二片鏡片的。
第一鏡片是一片凸鏡，有些不嚴重的霉絲，擦掉了。這張圖是第二片鏡片，是雙凹鏡，有外框固定，有些鏡片因為太小或者是為了零件組裝方便，常會這樣設計成有金屬外框的結構。
鏡片拆下後可以來拆光圈環，如果將鏡頭前方向上的話，直接將光圈環向上拉出即可，但是要注意紅色框中的光圈定位彈簧以及鋼珠。再重複一次，鋼珠掉了會很慘。
在另一個角度有個控制光圈連動的突起，其他的鏡頭中還沒看過這種形狀的連動機構的，突起物的厚度與光圈連動機構中的一個桿子互動。
左方框中是使光圈環只能在限定的角度中轉動的突出物，是個螺絲。右方紅框中則為光圈控制桿，光圈環轉到不同角度那個突出物的厚度會改變，此桿被推出的位置也會改變，因而使光圈可以控制在不同的大小。
這是在鏡身上光圈環鋼珠相對位置的光圈檔位定位凹槽。
後組拆解
這是鏡座接環的部份，看來與我改裝的兩個老 Zeiss 鏡有點像，最外圍有個環，沒有任何凹槽可以卡住以便拆卸，於是用下面的招數來對付它。
用廚房用開瓶蓋的工具夾上去，一轉就開了，真的好用。
環拆開後的樣子，這個螺絲有三個，拆掉就可以將後座拿掉，但是現在先不能拿，還要拆另一個零件，因為另外兩棵螺絲是被那個零件擋住的。
這個 U 形的零件要先拆掉，這是 M42 的凸針與內部光圈組件的連動機構。
兩旁共有兩顆螺絲拆掉拿出即可，沒有陷阱。
這是拿掉的樣子，中間有個彈簧機構，此鏡就是這些與內部光圈環的連動機構潤滑不足，所以無法縮光圈。
先來拆後組鏡片吧，此鏡的後組鏡片也是詭異的很，沒有用螺紋來鎖住，竟然是如紅框中的三顆螺絲，將後組鏡片組件頂住。此部份在裝回時要注意三顆螺絲的調整，要將後鏡組調到與外框為同心圓。其實沒有儀器不容易調到真正的同心，不過 這種三片式的簡單鏡頭應該不需要那樣精密。目前還沒想到為何這樣設計，好處何在？還要再找找資料。
這是後組鏡片的側面，詭異吧，凹槽就是螺絲頂住的地方。
這是後組鏡片拆下後的狀況。
側面這個零件會與內部光圈的控制桿互動，此零件也潤滑不良。
現在準備把後鏡座拆開，三顆螺絲鬆開即可，但別急請看清楚下一步驟。
此部份拆開時請注意，兩邊有彈簧，在對稱的方向各有一個，請注意不要讓彈簧彈出去不見。
這個後組零件在裝回時很難裝，因為有兩個彈簧，而且後組件內部並不是平的，所以裝的時候要用小起子將彈簧先完全頂到凹洞裡面，再說時遲那時快的把外殼壓下來，但是又不能用暴力，用暴力是沒用的，會把彈簧弄的變形，而且仍然裝不上。
拆開後裡面是這樣，彈簧可以拿出清洗。
這是更詭異的地方，凹洞裡面還可以抽出一個像小子彈殼一樣的零件，此零件是對焦機構的軌道定位器。原來的彈簧其實是躲在這個小彈殼裡面的。
在裡面相對位置可以看到凹槽，那個小子彈殼一樣的零件被彈簧頂住，配合裡面的定位凹槽，鏡頭核心就不會轉動，在轉對焦環時就只能前後移動了。此鏡原來對焦環有間隙，猜想應該是此零件也缺少潤滑，無法頂緊凹槽之故。
這個小子彈殼一樣的零件有兩個，其中一個的尖頭是對稱的，看來很正常，也就是尖的地方在中央。但是另一個就長這樣，尖頭是歪一邊的，筆者還心裡想說德國貨怎麼工藝還這麼差，加工能做到歪掉，不過後來發現這是有學問的。
原來這種機構是控制對焦環的阻尼，也就是控制對焦環轉動時的摩擦力，是可以調鬆緊的，此種功能筆者目前在其他的鏡頭中沒有看過。
請看左上圖，如果在同一位置而言，轉到歪的角度，一側會頂緊凹槽，而轉到正的角度則與凹槽會有更多間隙，配合彈簧的彈力與小彈殼以及凹槽之間的摩擦力，在轉動對焦環時就會感覺不同的阻力。這是裝回去的時候才領悟出來的，原來感覺有間隙，怎麼裝回時變的那麼緊，想了一下才想到原來還有學問，不是隨便加工的，是有意義的歪一邊。
這是鏡座拆下後內部的樣子，這個光圈連動機構的零件也是潤滑不足，可以拆下來洗，這個零件軸因為年紀大了有些氧化，雖然不嚴重，但是有些摩擦力，又不想上油，因為上油怕會滲漏，於是用一點蠟燭的蠟塗在軸旁，再用打火機烤一下，不要烤的燒起來，只要融化進入軸心即可。裝起來後果然好多了。
這是後座拆下後的樣子。
這個突起是光圈的控制桿，用手撥了一下，並沒有阻滯的感覺，顯然原來光圈不能縮是因為已經拆下的那些零件缺乏潤滑所致，與光圈核心應該無關。
這個零件看起來沒有問題，而且判斷也是那種萬一把對焦核心拆開會很難裝的那一種，因為找不到無限遠對焦的調整螺絲，拆開沒有問題，但是裝回去時可能無限遠對焦位置會錯誤，可是沒有調整處，也就是說拆的時候要很注意，每個角度都要做記號，只要錯了角度就只能嘗試錯誤。既然這樣還是算了吧，其他部份又沒問題，幹嘛自己找麻煩呢？老機論壇的拆鏡大師都說那種無法調無限遠的鏡頭，在裝回時是拆鏡人的最大夢嬮，我可不想做惡夢。
將鏡後組的光圈連動有關的零件都用去漬油清洗過之後，重新裝上，光圈就已經完全正常，對焦阻尼也沒問題了，也不再有間隙。
可是現在有另一個問題，此鏡為 M42 鏡，而且沒有 A/M 切換，在 Pentax Ds 上面是不能用的，必須要將凸針一直固定在壓到底的位置。就想到在紅框中那個凸針零件上如果用個東西卡住讓它無法凸出，應該就可以了。
找了一片薄鋁片，包住凸針，就可以卡在凸針底部的凸緣以及鏡座之間，凸針就無法彈回，這樣就可以使用了。大紅框中左邊的棒狀其實是鋁片的切口，右邊是包過來的地方，這張照片實在很難表示，因為鋁片反光，形狀看來很奇怪，很難看清楚，各位就發揮點想像力吧。當然在最外面接環處打個洞，用螺絲將凸針固定住也可以有一樣的功能，但是那樣會破壞原來的外觀。
