這隻鏡以前改過，但那時評估後認為原鏡身不能用，所以是用種鏡的方法改的。
這次又拿到這隻，再研究一下，似乎可以用原鏡身改，終於改成了。但是用哪種方法改比較好，其實見仁見智，用種鏡的方法改，外觀比較像現代的鏡頭，外觀體積也會小一點。這次用原來的鏡身改，外觀比較長，但是這樣是原汁原味，又有另外一種味道。
紅框中是原來的對焦定位器，有個凸起卡在槽中，這個原來的定位器不能用，但是可以重新做出來。
此鏡的光學結構以前貼過了，不再贅述。
這是原來的鏡尾，定位器的凸起要拆掉。
原來鏡尾上兩邊各有一個凸起，也要磨平。
把定位器拆掉，就可以由複螺紋處把前面的部份拆開了。
原來最前面的光圈環周圍有三隻沈頭螺絲，鬆開後光圈環就可以鬆開，但是取下前請注意，裡面有定位鋼珠可能會彈出來，所以要擋一下。
因為怕複螺紋進塵，所以先裝回去。光圈環拆除後，底下有個寬的環，環上四周有四隻沈頭螺絲，其中一隻比較大的是鎖住裡面光圈連動環用的。
另外的三隻小沈頭螺絲才是固定這個寬環用的。這個環除了卡住裡面的光圈連動環之外，還有擋住複螺紋以免複螺紋外露的功能。
拆開後的外觀。
寬環上的最大的一隻沈頭螺絲就是卡在光圈連動環上這個槽中，這樣連動環就不會前後移動，只能順著槽的位置轉動，而光圈環則用小沈頭螺絲鎖在這個連動環的側面，所以此環測面有鎖沈頭螺絲用的小凹孔。
前面的一些零件拆除後，就可以將鏡心轉出來，不過要注意，原來鏡心外殼上也有一隻小沈頭螺絲鎖住，要先鬆開才能將鏡心拆出。
圖中，鏡心上有個小的鋁製墊環，本來以為可以有後移空間，但是實際上也沒多少空間，因為轉太進去，圖中的光圈連動的螺絲頭會頂到鏡身內部。所以裝回去時也不能鎖太緊，那隻螺絲不能頂到鏡身內部，不然光圈環會轉不動。而車製後面的一些零件時，這個鏡心的位置要先確定，否則鏡心在鏡身中轉到不一樣的位置，會造成無限遠的位置不好定位。
這是另外一面，沒有必要的話，圖中中間的螺絲不要動，那應該是固定內部光圈機構的。
圖中左方有個小螺絲，那是固定鏡尾最後面的壓環的，這個螺絲可以拆掉不用。
這是將壓環取下的外觀，底下紅框中的螺絲已經拆除。
這個壓環把原來凸出的部份車掉，剩下螺紋的部份，再反著裝回去就是固定最後鏡組的卡環，為何要反著裝，因為這一面有陽極處理，是黑的，這樣不用噴漆。
此外因為原來車修的面是平的，不好裝拆，所以鑽了兩個小孔可以用工具卡著拆裝。
鏡心修改完成，現在要來修鏡身，當然實際的工作順序其實我是確認鏡身修改起來沒問題才去修鏡心的，不然萬一鏡身修改不出來，那些事情就會變成做白工。
修尾巴要先把鏡心的外殼拆出來，再把這一圈的三隻小沈頭螺絲拆掉，再轉動尾巴的一節拆出來，不能轉轉環，因為裡面有東西卡著，所以要轉尾環。
這個部份要拆開前要把鏡頭的正上方中線作好記號，不然後面要磨要修會很麻煩，做記號的方法一般是用尖的工具在鏡身上畫出痕跡，原廠其實也是這樣做，只是畫痕跡的位置必須是外面看不到的地方，不能在表面畫。固然用簽字筆也可以做記號，但是那只能暫時，因為加工修磨時手會把簽字筆的記號磨掉。
尾環轉出來以後，這個薄環也可以取下。圖中左上方的小凸起是限制對焦環轉動角度的，無限遠以及最近對焦距離的位置就是這個小凸起控制的。
左邊是原來尾巴的外環，圖中已經把原來的外側的凸起磨掉，並且已經車短，先要把對到無限遠的大約位置量出來，然後把尾巴車到大約凸出 Nikon F 接環 9 mm 以內的長度，因為 Nikon 全幅機大約的容許量就是 9 mm 多一些。
這個環本來是套在複螺紋內環的尾巴上，最後也要把內環車短。
內環車到最後面那一圈比較凸的露鋁的部份大約剩下 1 mm 左右的長度，要保留大約 1 mm 左右，因為那個凸起的露鋁的部份是要套在尾環中保持鏡心穩定的，雖然理論上沒有那兩圈應該也不會有問題，但是原廠這樣設計，而且可以保留的話，還是保留比較好。因為車掉就不會再長回來，所以我也不想車掉試試看，萬一不行怎麼辦。
為何側面有一區域要磨掉呢？因為 Nikon 機身中有個壓光圈桿，這個區域在上鏡頭時會與那隻桿子衝突，因此要磨掉。
在相對映的位置，外面的尾環也要磨掉。然後在靠近鏡頭裝上機身後下方的位置磨個凹槽，這是新的對焦定位器凹槽。
複螺紋外環的內側邊緣有一區域是磨掉的，這一個區域就是與前面說的那個薄環上的凸起互相作用，用來限制對焦環可以轉動的角度，評估了一下，原來可以對焦到 1 m，但是應該可以對焦到更近，把這裡多磨一些就好，但是不能磨太多，大約 1 ~ 1.5 cm 左右吧，磨太多可能會有後遺症，後面再說明。
要注意磨掉的部份方向不能錯，要在圖中的這個位置磨。
因為薄環、複螺紋外環以及尾環裝起來後，薄環上的鏡頭中線、對焦環上的無限遠位置以及尾環的相對角度是固定的，所以在拆開前就要把這些資料做記號。
加工好之後，就可以裝起來試試看。
裝起來要測試無限遠位置，製作接合環等等。
裝起來了。
側面也已經打了接合環用的螺絲孔，當然接合環也已經作好，後面再說明。
裝起來測試的外觀，左方紅框中製作了小銅片定位器鎖上，銅片的寬度要與槽的寬度非常吻合，鬆緊要適當，槽的上下寬度當然也要一致，要用游標尺量的很準，不然會上下鬆緊度不同。銅片的厚度也不能太薄，至少要 1 mm 以上，否則接觸面不足磨損會比較大。
右方紅框中的缺口前面說過，是要避過機身中的壓光圈桿，內外要磨的一致。
接合環、接環以及尾環的關係，先車個接合環套在尾環上，厚度要能對到無限遠，但是原來尾環外徑稍微大了一點，所以 Nikon 轉接環的內側要車薄一點，尾環以要車小一點，但是套接合環的位置不要車薄，怕太薄了不好鎖螺絲。
接環環與接環裝起來的外觀。
紅框中是原來鏡身上舊有的記號，是複螺紋內環與外環咬進去對準的位置，所以原廠就是用尖的工具在陽極處理上做記號的。
這是原來的光圈連動環，開口太小，會影響成像圈，所以要車大，車到不會影響成像就好，不必車的太大。
車大了一些，裡面露鋁的部份還要塗黑。
光圈連動環是靠著下方的缺口卡在鏡心的凸出光圈螺絲上的。
零件都加工好了就可以裝起來，因為鏡心的位置已經變動，所以光圈連動環的角度也變了。下方寬環上的小孔有個鋼珠別忘了，裝回時要先試裝，把光圈環上的光圈數字對準，再在這個連動環上適當的位置鑽出小小的淺孔，光圈環上的沈頭螺絲才會鎖的比較牢固。
尾環露出光圈環以外的部份，這一節的外徑要稍微車小一些，當然這是在前面加工時就要做好，不車小的話會磨到機身內部，但是也不能車太小，因為外徑太小的話，尾環就會太薄，會導致定位器摩擦面太薄，可能磨損會比較大。
凸出於接環的部份要塗黑。
側面的外觀，看起來原汁原味吧。這個鏡既然可以這樣改 Nikon 那當然改其他的也沒問題。
D.T. Tang 製作
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