鏡主要改這隻，看起來是法國造的。
側面。
這是光學結構，但是這只是示意圖，並不是真正的圖，距離與弧度都並不保證正確。因為鏡主拆了之後，有點混淆，有些鏡片也很像，如果拆開了沒注意，很容易次序弄錯或是某一片鏡片前後裝反，所以把它畫出來提供大家參考。最前面一片直徑最大，較凸面向外。第二片是凹鏡，變焦時前後移動，這片不太會錯，因為是裝在一個外殼中。第三片較凸出的一面向後，第四片較凸出的一面向前，第四片的凸出程度比第三片更凸出 ，而且後面的面是平面。第五片是凹鏡，比較凹入的一面向後，最後一片外徑比其他的凸鏡小，較凸出面向後。
由前面三分之一處可以轉開，左方的前段裡面有兩片，後面有四片，拆開時可能散出來，所以要注意。
這是後段內的鏡組，最上面應該還有一片金屬擋片，圖中已經取下。中間那一片隔板要加工切下一段。
這些隔板的內側原來都沒有消光，最後雖然塗了消光漆，但是效果似乎沒有很好。還是有不少的反光。其實投影鏡的消光都不好，鏡片的邊緣也都沒有塗黑，最後鏡片側面的邊緣都要塗黑。
前端的銘環可以轉下來，變焦外環有凹槽，卡在左圖中的銅柱上，轉動時銅柱會在槽中運行，前後移動。 這樣的設計感覺起來其實精密度不太夠，正規的攝影鏡頭變焦機構不會是這樣的。
這張圖中向下的方向是鏡頭前方的方向，紅框中的槽竟然寬度不太對，因此還有再磨大的痕跡，所以轉起來有些角度摩擦力稍大， Leitz 的產品也會這樣啊！
由適當的位置切開，要加光圈，一般光圈應該是在光路直徑最小處的附近，測試了一下，在凹鏡前方的位置應該是較適當的。
算好了位置，車了一個鋁環黏在鏡身上，要車的很準，每個結合處都要幾乎沒有游隙，要剛好卡住，否則整個光軸會有問題，所以鏡頭加光圈很麻煩，要儘量準。這一截鋁環如果用螺絲鎖當然好，用黏的應該也沒有問題，因為鏡主說怕會超過預算，所以儘量省工。
缺口是要容納光圈連動機構的。紅框中有個小固定螺絲，光圈零件放入後要鎖住以免亂轉。
鏡心內那片凹鏡沒有什麼零件可以頂住，所以也用膠黏在原來的座子內。
這是光圈，原來側面的控制桿子是一片金屬片，把它折彎，磨個凹槽。光圈的兩片車薄了一點點，原來有很多油漬，也清洗乾淨。
光圈放入鎖起來。上面灰色的部份是薄薄的一層 AB 膠，因為光圈車的過薄了一點，所以補了一層膠。
整個的鏡組全部鎖起來時，其實是靠前後鏡組鎖螺紋的力量結合，其實玻璃鏡片也有受力，中間有點膠作為緩衝應該也比較安全，免得鎖太緊把鏡片弄壞。
這是三個墊環最中間的一個，也是最靠近光圈位置的。要把圖中靠上方的部份切下來卡鏡片用。
圖中是把光圈前面的鏡組先放在最前組鏡片上面，最上面的就是上一張圖中切下來的部份。
整個鏡組切開後車修時要算好，整個長度要與原來一樣，前組鎖起來以後鬆緊度也要與原來一樣，這樣鏡片之間的距離才不會改變。
前段的外殼套上，也一樣是鋁環套在原來的鏡組外面，因為要省工，所以是用膠黏上的。
光圈環上鎖了一隻螺絲做為連動裝置。
內側，卡在光圈連桿的凹槽中。
光圈環是由前後段之間的鋁環夾住，打了光圈值，這隻最大光圈量測後算起來差不多是 3.4 左右，但是考量此鏡鍍膜其實不很好，光線應該有所損失，就算是 3.5 吧，變焦到長焦端時光圈應該還會鎖小約 1/2 級到 1/3 級之間。
此鏡可以配合哈克製造的最短 19.6 mm 的對焦筒，後面黏了一節鋁環，要鎖在 M42 接環內以便與對焦筒結合。
前面鏡主要求黏一個濾鏡環，銘環車修一下黏上。
裝上 M42 接環以及對焦筒，完工。
此鏡值得改嗎？不知道，測試的結果，沒有很好，邊緣影像較差。縮到 8 的光圈最邊緣還是不夠好，要縮到 11 邊緣才會看起來銳利。不過看拍什麼吧，除非拍風景，否則邊緣也沒那麼重要吧。事實上很多老鏡邊緣畫質也不怎樣，不是嗎？
其實投影鏡的精密度本來就沒有攝影鏡頭好，例如變焦機構的運作方式。這樣切開再組合，光軸也很難保證一定會夠準確，只能儘量。如果要求高，買攝影鏡頭吧。
| D.T. Tang 製作 |
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