| 您是2021/09/19起第 | 位光臨本網頁的改鏡迷 |
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很貴的像機，壞了，即使壞的還是很貴，但機主決定殺了它。事實上，這種相機是否能修也不確定，即使能修也很貴。
蒙皮掀起來，底下有些螺絲。
鏡頭外有個環，似乎只是裝飾而已，可以轉下來。底板也有螺絲，反正看到螺絲就拆了。
側面也有些螺絲。
這一面也有螺絲，黑的，看不清楚。
底板裡面還有螺絲。
背蓋拆開，銅片壓著的 CMOS 電路板。
頂蓋怎麼拆都拆不開，只好暴力對付。
繼續半暴力拆開。
鏡組、低通濾鏡、CMOS 等等都拆出來。
一堆零件。
另外一堆零件。
鏡組，還要在拆。
在拆。
鏡組拆出來。還有些對焦馬達之類的，這是對焦馬達嗎？好像不像，也許是快門或是光圈控制的馬達，反正不重要，改鏡的話，這個也用不到。
這個最後面的鏡片可以在這個柱子上前後移動，底下有彈簧，看到這裡有點傷腦筋了，不會是浮動鏡片吧！如果是浮動鏡片改鏡就很難弄了。不過最後拆完了組合時，這個後鏡片圓形套管的底端距離前鏡組間邊緣應該在 9.5 mm 距離時效果最好，越近週邊影像就越差，所以可能也不算是浮動鏡片，只是縮起來時最後面的鏡片會向鏡頭前方縮起而已，這樣關機時鏡頭才能縮的很短。
後鏡片取下，週邊有三隻螺絲，拆開後可以將後鏡組取下。
後鏡組拆開。裡面的快門以及光圈由後面似乎拆不到。
前面的銘環撬開，銘環是用膠黏的。可以看到裡面的螺絲。
三隻螺絲都拆開。
銘環底下的環拆掉。裡面還有兩隻螺絲，這兩隻才是固定光圈快門組件用的。
光圈快門拆出來。
側面有些有彈性的卡榫，這種卡榫很容易斷，因為本來就沒打算讓人家去拆的。
撬開，裡面是快門葉片。
塑膠蓋子取下，裡面有線圈，不確定是控制什麼。
這個光圈機構還不是那種兩片的陽春光圈，有八片，難怪相機很貴。
另外一個蓋子拆開，這個是控制光圈的線圈。
光圈撬開，裡面都散了。這個都好薄，很怕裝不回去。
塑膠齒輪控制光圈大小。這個機構看起來太精密了，而且都很薄，要由外面控制光圈幾乎不可能，因為裡面太薄了，很難卡住，也無法黏上什麼桿子之類的。最後的評估是放棄原有的光圈，改用外加的光圈組件。
光圈葉片，好薄。
為了要研究原來最後鏡片的位置應該在哪裡，搞了好久，這是模擬裝回原來的位置，後鏡片會縮起來。
這張圖其實拍錯了，彈簧應該在另外一隻柱子上。把後鏡片裝回去，在柱子上來回調整位置拍拍看。因為這種小數位，根本不知道原來的鏡片是如何運行的，而且是壞的，更無法得知原來的運形狀況。如果是底片機，有些還可以把背蓋打開研究，數位機就沒辦法了。
本來以為在這個位置，暫時用膠稍微固定，但後來試拍的結果，只有中間清楚，邊緣很差。鏡主手上還有一台好的，真是有錢啊！好羨慕。比較的結果，拍出來應該不可能那麼差，顯然鏡片距離不對。
這是原來固定的膠，再拆開，把膠磨掉。
最後測試出來，其實後勁片的位置離後鏡組很遠。打算要車個鋁環放在後鏡組與後鏡片之間，但是形狀太奇怪，無法定軸心，因為把週邊設法用銑床做出凹下的一圈，這樣才能對軸心。
初步做個鋁環放上去，兩邊挖掉以便避開兩隻金屬定位桿。
後鏡組拆出來，由前方鎖螺絲固定在鋁環上。
後鏡片的反面，形狀亂七八糟。
把鋁環挖到適合後鏡片的奇怪外型，把後鏡片也裝上，目前為止都要依據金屬桿子來定位。紅框中可以看到這樣其實無法鎖前後鏡組之間的螺絲，所以會影響螺絲處還要挖掉。
後鏡片要先在此狀態下鑽螺絲孔，將後鏡片鎖在鋁環上才完成後鏡片的定位。後鏡片定位後，裡面的零零碎碎凸起物就可以剪掉，金屬桿子也可以拔出來捨棄。
後鏡組鎖上。鋁環也修改了外型。
鋁環外型為何要修改？因為要做整個鏡組與對焦筒結合的零件，要有平面來做為定位，所以後面的鋁環外面要有凸起物，因此要車個有凸緣的鋁環鎖上。改這個，太難搞，沒辦法一開始就設計的那麼好，只能一步一步慢慢修改。
這是整個的鏡頭後半段。
最後這個鋁零件內側要車消光螺紋，外型可以看到實在凹凹凸凸的很奇怪，都是要避過那些塑膠零件上的凸起物，因為塑膠零件無法車，所以只能去修改金屬零件。
鋁環凸緣上的缺口是要避過這些結合前後鏡組用的機構，這張圖就比較清楚了。左方紅框中原來有塑膠凸起物，要磨掉。右方的螺絲是結合前後鏡組的，但是這個螺絲稍微凸出了，會頂到對焦筒的底部，所以最後還要換成皿頭的螺絲。
要來研究光圈機構，原來的不能用，就要另外用光圈組件套在這個前鏡組後面，但是要先做個鋁環以便支撐光圈組件。但是裡面的形狀又是凹凹凸凸的，也無法車。
於是就做個奇怪形狀的鋁環，反正就慢慢挖，要避過前鏡組殼子內的很多凸起物。
另外一面。
這一區開槽，要容納光圈組件的控制桿子。
挖太深了，光圈組件會頂到前鏡組，所以又車了很薄的環墊著。
外面的塑膠殼上也挖槽，控制光圈的桿子要由此穿出來。
由側面用螺絲固定光圈組的架子。
調整到適合的角度，邊緣用螺絲鎖住光圈組件。
上方原來有金屬桿子，已經拆掉。右方紅框中做了控制桿，光圈組件原來的控制桿太短，重新用長螺絲把頭車小一點取代。
最後為了裝配的方便，光圈組的架子這一區整個挖掉。
做了鋁環要鎖在鏡身上，螺紋要鎖在對焦筒，M42 的對焦筒太小，M52 的又太大了，很醜，所以用了鎰鋒的 M46-M42 的對焦筒，長度 17-31 mm ，所以這個鏡頭可以對到很近。
另外一面。
頂住凸緣鎖上鏡身。後面的凸緣就是這個用途。
這裡挖個洞，原來是為了調整光圈控制螺絲，但後來覺得這樣不好弄，所以算是白挖了，不過沒影響，最後裝起來外面看不到。因為光圈連桿凸出，所以整個鏡組裝配時後段先不裝，由後面向前先把前面的有螺紋的一段裝上，再把後鏡組裝上。
這是光圈環，裡面的小凹孔是光圈定位用的。因為塑膠鏡身上有些細微凸起，所以這個零件內徑要稍微車大，不能剛好，否則轉起來會不順。
另外一面，凹槽用於卡住光圈連動桿子。原來挖大了一點，所以重新又磨了一個。
裝起來，光圈控制還是裝在外面鋁環與鏡心的縫隙中，還有 1 mm 多一點的厚度，強度沒問題。但這樣光圈環會掉出來，所以還要做零件。
做個鋁環要裝在鏡心前面，要扣在鏡頭前方。
鋁環上有光圈定位鋼珠。
扣在上面，這樣環環相扣，才不會漏光。
最前面的鋁環用尖頭的止付螺絲鎖在鏡身上，但是沒什麼空間鎖，所以在光圈環上適當的位置挖孔以便鎖螺絲。鎖螺絲時要放在光圈 5.6 處。
基本上鏡組已經完成，只能說真的好難搞，每個零件都裝拆了很多次測試。
裝上 M46-M42 長度 17-31 mm 的對焦筒，後面是 M42-L39 轉接環以及 L39-LM 轉接環，這個 LM 轉接環要依據鏡頭角度固定，否則光圈值在機身下方就很難用了。要注意，後鏡片會凸出於 LM 接環，所以放在桌上時要注意方向，免得磨損鏡片。
拍出來如何呢？因為這隻鏡頭本來就是 APSC 尺寸的 CMOS 用的，所以用 NEX-6 測試，僅縮圖，無銳化。
這是 2.8，看起來還可以啦。事實上，這是改過的小傻瓜中畫質最好的，當然啦，應該也是最貴的之一，查網路，這台新品要 7 萬多！
2.8 中央截圖，有點軟。
縮一級 f4，畫質有改善。
中央也有改善。
f 5.6 ，看起來不錯。
5.6 中央截圖。
縮到 f 8 ，很好了。
f8 中央截圖
f 11 似乎沒什麼明顯變化。
f11 中央截圖。
f16 也看不出明顯變化。
f16 中央截圖，不縮圖的話看起來似乎柔化了。
f22 就不行了，繞射效應吧。
可能因為繞射現象，中間已經有點糊了，所以做光圈的時候，就只做到 f16 的定位點。
本來怕有浮動鏡片，這樣把鏡片固定住了，拍較近處會不會較差？
這是拍較近的位置，f2.8 拍的，看起來似乎還好。
查網路規格，這台原來可以拍 30 cm 的樣子，不過現在用這個規格的對焦筒，可以拍到這麼近，但週邊畫質並不好，畢竟原來設計不是拍這麼近的。
這樣也很近了。
光圈縮到 8 ，邊緣改善很多了。
| D.T. Tang 製作 |
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