Kodak EKTRA 90mm f3.5 RF 鏡改 Nikon F 接環

這隻本來是 Kodak EKTRA RF 相機用的鏡頭，接環是否叫做 EKTRA 接環我就不知道了，鏡主要改為 Nikon F 接環。

側面的外觀。

這個鏡頭其實有個很漂亮的外殼，竟然是金屬的，現在的鏡頭哪有這樣的外殼啊。不過這張照片是後來又改同樣的鏡頭時，鏡主附在鏡頭上的，現在把他的配件照片補足。

轉動對焦環到某個角度有三隻螺絲會由鏡尾的缺口中露出來，螺絲要拆掉。

這是詭異的接環，裡面還有些牙齒，大概是卡住機身中的一些連動裝置用的。最尾巴有個尾環，用橡皮塞頂著就可以轉下來。

現在可以看到裡面有三塊銅片，作用是把尾巴的護環卡在鏡身的軌道中，三塊銅片要取下，取下後就可以將後面的護環取出。

護環取出了。

護環的外觀。

研究了一下，此鏡要由前面拆開，在銘環上有隻小螺絲，鬆開即可。

小螺絲鬆開後就可以將前鏡組轉下來，前鏡組也負責頂住光圈環，所以裡面有個銅圈彈簧。

銅圈彈簧要取下收好。

將對焦環轉到最近對焦距離，可以看到一隻小螺絲，是與內部光圈機構連動的，取下後才能將光圈環由前方取出。

向右取出光圈環。

光圈環的外觀。

後來又改了一個，但是發現光圈環沒有那片凸起，似乎被拆掉了，不過好像沒有影響。

對焦環上的這隻螺絲拆下來。

對焦環一直轉就可以轉下來，原來是鎖在紅框中的方形螺帽上。

景深環這裡有螺絲，取下後景深環也可以轉下來。

裡面有銅片彈簧，後面原來鎖接環的外環也可以拆下。

這裡有銅塊，是卡在裡面複螺紋環的軌道中，這樣複螺紋環在轉動時就不會前後移動。

現代鏡頭的複螺紋外環多半是用螺紋來限制前後移動的範圍。

紅框中的螺絲也要拆下，裡面也有個方形的螺帽。

現在可以將外環與內環都分家，裡面的複螺紋內環也可以轉出來。

此鏡原來是 RF 鏡頭，所以法蘭距很短，在無限遠對焦測試器上測試評估了一下，這個環的尾巴要車掉很多，車到這樣，後面的凸起的一圈要留一些，不能完全車掉，不然轉動時會歪斜。

因為此零件的凸起會頂到小車床的夾頭，車的時候要把這個零件放在下圖的零件內，然後上車床，夾外面的那個零件。車的時候不能把兩個零件車到齊平，因為那樣會造成很難取出來，所以要先把外面的零件車個差不多，再把這個零件放進去車，還要稍微向尾巴退一點才不會車削面在同樣的平面，錯開車，車完了再頂進去看尺寸，看差多少再修整。

這是外環，要配合前面的複螺紋外環車短，因為複螺紋外環要卡在這個環裡面轉動，而此環尾巴要頂在新的接環上，所以複螺紋外環放在此環的內部時，尾巴必須比此環縮入大約 0.05mm 左右，這樣才能在裡面轉動，否則會頂到接環。

這是景深環，也要配合鏡尾車短。

其實原來的複螺紋外環後面的凸起必須要完全車掉才能對到無限遠，但是那樣是不行的，所以鏡心要往後退，退的方法是將紅框中的缺口向鏡頭前方磨長，磨長的尺寸大約是 2mm，但是寬度要注意，要配合裡面的方形螺帽寬度，因為那個方形螺帽在對焦時要在這個槽中前後移動。

複螺紋的尾巴也要車掉大約 7mm，否則會由接環中間穿出來很長一截，一方面會頂到機身裡的零件，一方面複螺紋上面有許多油漬，所以不要突出比較好。在車這個複螺紋內環時是一陣掙扎，因為此複螺紋很細密，怕萬一車了之後變形無法裝回去那整個就不必改了，只好用 Helicoid，冒險車了之後還好，裝回去沒問題。

對焦環的前面要車掉約 1mm，原因後面會說明。

這是新的接環與接合環，將接合環鎖在接環上，再由接合環的側面將螺絲鎖入鏡身。

先將複螺紋的內環與外環裝起來，裝起來時只有一個角度是對的，要記得位置或是作好記號。一開始車短的時候就要配合這個裝起來的角度，因為要與無限遠的位置配合。

再把外環套上，請注意此時要把原來的護環先放在裡面，這樣方形螺帽才不會掉進去。方形螺帽放好，再把螺絲鎖上。

把景深環裝上，再將接環裝上。當然這些尺寸並不是一開始車一下就會吻合，要經過幾次的試裝修改才行。

外環上有個凸起，裡面有個方形螺帽。這個凸起其實很重要，因為複螺紋的外環本來是靠著三塊銅塊頂在軌道中來轉動，但是尾巴都車掉了，所以要靠這個凸起來頂住，不然會由前方掉出來，可是也就是因為只有一塊凸起，在轉動時平衡度稍微差了一些，在對焦時阻力比較大。

方形螺帽要注意，比較薄的是裡面相當於定位器的，螺絲比較短的也是定位器的，另外一組則是對焦環上的。

向後的話則有接環頂住，而接環是整個一圈，所以沒有平衡的問題，因此向近處對焦時複螺紋環頂在接環上，對焦比較順，但是向遠處對焦時，內部是頂在這個凸起，有平衡問題，所以有時要反方向轉一下再轉回來，不然會有轉動不順的問題。

其實轉動不順還有個原因，因為鏡心向後調整過，複螺紋裝回時已經與原始的角度不同，所以有些角度阻力會變大一點。雖然理論上複螺紋夠精密的話，應該沒有角度的差別，但是實際上就是會有差異，用過 Helicoid 的朋友就知道，有些 Helicoid 就是在某些角度阻力會稍微大些。

外面的對焦環裝起來，當然實際上對焦環轉動時有沒有阻力，是要在這個步驟之後才會知道。

把光圈環裝上，就是這隻螺絲，因為鏡心向後移動了一些，如果原來的對焦環前面沒有車掉，那這隻螺絲的孔位就會縮在對焦環內，無法上螺絲，所以前面要車掉一些。

這是後鏡組，紅色箭頭處的凸緣，要車掉一些，不然原來的護環無法裝上。可是為何裝不回去？原因還是鏡心向後移動的關係。

這是護環，後面的凸出也幾乎都車掉了，但是稍微留一點，這樣塞進去時才不會縮進去。因為鏡心後移了，所以護環也太長，前面會頂到，也要車掉大約 3mm。裡面本來有一環一環的凸起，最後兩個也要車平，不過因為那個部位躲在縫隙裡面，所以無須塗黑。這個護環放進去的時候會有點鬆，但是黏死似乎又不是好主意，怕萬一維修時還要拆出來，所以就在外面纏上一些透明膠帶，然後在塞進去，靠著摩擦力應該就不會掉出來了。

這是對焦在近處的狀態，複螺紋會露出來，但是這也無可奈何，因為鏡頭結構的關係，某些鏡頭改起來就是會這樣，像 Contax G90 改起來也會看到複螺紋。

側面的外觀。這個鏡頭改起來的問題就是對焦阻力稍微大一些，原因前面說過，測試時鏡頭向著天空時對焦比較沒問題，因為重力向下，內部的零件是摩擦接環，而接環是平衡的，所以比較順，但是向著地面對焦時則阻力比較大，因為重力的關係，裡面的零件是頂住前面的凸起，不夠平衡，所以阻力比較大，真的覺得不好用，那就只能用 Helicoid 來改了。

後記

後來又改了一隻同樣的鏡頭，但改法稍有不同，就把不同的部份也貼出來給大家參考。前面的部份大致改法相同，但是尾巴不一樣，因為想到用原來的尾巴作為結合環應該更好，看起來更像原來的外觀。這種改法是把原來的景深表尺環儘量往前轉，把後面的凸緣留下來，側面打螺絲把景深環鎖在鏡身上，再把原來的鎖環車的配合凸緣，罩在凸緣的外面。

尾巴鎖上轉接環，但是會看到複螺紋，以前是把原來的護環車了塞進去，但是那樣複螺紋還是會露出來，這樣實在不宜，因為複螺紋萬一進了雜物會卡住。

於是將護環車修一下，黏在接環上，這樣就可以遮住複螺紋了。

完成圖，看起來更像原來的外觀了吧。

這隻鏡改起來不像以前那隻那麼緊，可能是原來複螺紋就比較鬆的關係。改這種結構的 Kodak 鏡頭有個心得，因為此鏡的複螺紋很細，表面積比較大，於是上油後黏滯性會比較大，阻力也大。複螺紋把油洗掉時要稍微有點游隙，這樣上了油就會沒那麼緊，或者要上黏滯性比較小的油，但是又怕流出來。但是對焦環的螺紋與複螺紋外環外面的油可以用一般黏滯性稍大的潤滑油，用比較稀薄的油反而轉起來不夠滑順。

如果有原廠裝鏡頭的金屬筒子，必須要把這種轉接環的外徑稍微車一下，否則會裝不進金屬筒。