這隻應該是電影鏡，但是年紀很大，因為看起來似乎沒有鍍膜，不知是褪掉了還是根本沒有。
側面的外觀，尾巴是 C 接環。
紅框中的止付螺絲是固定對焦環後環的，也有無限遠調整的作用。
上圖中的螺絲鬆開，尾巴就可以由後方抽出。
紅框中的螺絲是限制對焦環轉動範圍的。
限制範圍的螺絲鬆開就可以把對焦環轉下來，但是此環是反螺紋。
紅框中有兩個螺絲，左方的共有三隻在不同方向，但是鬆開好像也沒什麼可以拆開，大概年紀太大，銹死了。右方的止付螺絲是固定尾巴的。
止付螺絲拆開，尾巴就可以轉出來，後段裡面有鏡片。
這是尾巴的全貌。
裡面還有卡環鎖著一片鏡片，這片鏡片要拆的時候請注意，兩面弧度幾乎一樣，很難分辨。因此最好拆之前在外側用簽字筆畫個記號以做為識別，最後弄好了再擦掉就好，我是用鏡片上的髒污來分辨的，外側當然比較髒啦。
研究了一下，此鏡可以用原來的對焦系統改造後上 Nikon 機身。
比對估算了一陣子，先把尾巴鋸開，這個材料很硬，看起來是鋁合金，但是用切斷刀切起來好像很硬，所以還是用鋸的方式比較保險，車的話，材料太硬有時會飛出去。加工時當然鏡片要拆掉才行。
鋸開後把前段的外徑車一下，後段的內徑車一下，車到剛好可以裝上就好，儘量緊密一些，這樣才會同心。尾巴像齒輪的部份都保留，而前段把外徑沒有變大的部份都車小一些。
把兩節用膠黏起來，這樣的長度剛好。
裝回。
把原來有接環的部份車到裝回時比內部尾巴長一點點就好，長度要仔細比對估算。萬一車掉太多怎麼辦？其實用起來也許還好，但是車的剩下太短的的話會遮不住內部的鏡身，會有油膩外漏。
因為內筒會前後移動，前移時可能會露出鏡筒內側，所以靠尾巴會露出的位置要車大一點，車上紋路，這樣內筒就不會磨到，也就可以塗黑。
側面的縫隙的作用是什麼呢，後面會說明。
用銅片製作了這樣一個零件。
鎖在這裡。
這樣裡面就有個凸起，原來內側有凸起，但是尾巴鋸掉了，所以還要做出來。這個凸起的作用其實是卡在尾巴內筒像齒輪的槽中，是對焦定位器的功能。
對焦環的後環車短，車到可以對焦無限遠為止，其實這個長度要先車，因為車好了，才能模擬裝回尾巴，看要車掉多少。
車這個環的時候，先把外面的複螺紋環轉出來，然後把 Nikon 的尾巴用手持比對接在這個環上看是否對的到無限遠，車到可以對的到為止。
裝起來。
Nikon 的轉接環，內部車了一個環墊著以便縮小內徑，要車的準確才行。邊緣挖掉一些，是要避過上圖中的那個凸出的銅製零件。
裝起來，但是有個問題，挖掉處會漏光。
找了個有陽極處理的黑色零件，內部磨一下，但是怕弧度無法密接，所以裡面貼了黑絨紙。
鎖上，擋住漏光處。為何不用膠？我是能不黏死就不要黏死，免得以後無法維修。這個零件的位置要在機身的正下方附近，這樣才不會頂到機身內的機構。
該塗黑的塗黑。
尾巴像齒輪的零件有許多凹槽，任何一槽都可以，但是要找個鏡頭中線對準的角度裝起來。
側面的外觀。尾巴大約凸出不到 9 mm，不會打鏡。
後來又改了其他同規格的鏡頭，這次改的更好些，原來要避過銅製零件的位置要磨掉，這次把銅片做的窄一點，這樣磨的時候，靠最尾巴處不要磨穿，留下一點點，這樣就不用再鎖個零件擋光了。
其實改了幾隻之後，心得是定位器不必用銅片，用 2.0 mm 的螺絲，末端車細到 1.5 mm 加上 AB 膠鎖上就可以了，外面可以磨掉就沒有凸起。
D.T. Tang 製作
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