這是一隻瑞士精品，不過外表品相稍舊，鏡片有些小刮痕，但瑕不掩瑜，應該還是隻好鏡。鏡主想改鏡，但是 Alpa 的法蘭距是 37.8mm，實在差太多了，應該只能改 EF，在網路上查到的資料似乎也只能改 EF，而且據說職業的也不想改這隻。既然有人改成了，應該就是可以改，但是網路上的資料多半語焉不詳，到底怎麼改，沒人說清楚，於是就來挑戰一下吧，當然最後還是成功了，不過也改的很險，許多尺寸再差一點大概就無法改了。
鏡頭結構無奇不有，Alpa 的快門按鈕設在鏡頭旁，上面還有個鈕可以控制光圈開闔，快門鈕按下去時光圈會自動縮起來。
一開始評估時很矛盾，因為要改鏡的話這個突出物一定要鋸掉，但是又怕改不成，又鋸了，那就難交代了，不過想想既然有人改成應該就是可以改的。與鏡主討論後說豁出去了， 了不起改不成就去用 Helicoid，於是就鋸吧！要鋸之前這個螺絲要取下，不然很多零件在裡面很難鋸，而且也許有些零件要用到。
插刀有三片，各用兩隻螺絲鎖著，當然改鏡的話都要拿掉。藍色框中的螺絲除了固定插刀片之外，還鎖著快門按鈕機構的零件。
這是側面的外觀，在拆解前先留影留念一下。
光學結構為五群七片。
左方紅框中這隻螺絲要拆掉，它固定了裡面的一些零件。
另外圖中下方對焦環上面紅框中的螺絲要鬆開，鬆開後對焦環可以前移，露出銅製的複螺紋外環。
紅框中是寬大的對焦定位器，由三隻螺絲鎖在鏡座上，螺絲都要拆掉。
定位器拆除後看到一個詭異的機構，有個桿子由快門鈕機構中伸出來，末端卡上一個鐵片做的桿子，快門鈕中的旋鈕可以經由這隻桿子來控制光圈開闔。這隻桿子與金屬片是由一個插銷連結的，圖中看不太清楚，插銷上面有個 金屬絲穿過插銷來固定金屬片，把金屬絲用尖嘴鉗鬆開就可將金屬片與桿子分家，分家了才能拆快門按鈕機構。
已經沒有定位器的限制，現在已經可以轉動複螺紋環，一直轉的話，鏡片組就可以拆下來。
如果定位器沒拆，插銷也沒拆開，就會像圖中一樣，還連著金屬片，裡面還連著兩條彈簧，這樣是拆不開的。
把金屬片與連桿分家後，再將快門按鈕機構上的螺絲都拆除就可以將裡面的一些零件取出，那些零件沒有用，就不拍照了，而且很小很複雜，這樣拍大概也看不懂運作方式。
這是另一面。
複螺紋環是由一個鋁環鎖在鏡頭接環座上，這個部份要拆開才能將複螺紋環拆下，複螺紋環拆下後才能上車床，因此必須要拆開。紅框中有個小孔，本來應該用可以張的很開的一種類似彎頭尖嘴鉗的工具來拆，但是手上沒有那麼多的職業工具，所以就用尖頭起子斜斜的對著小孔，用小槌子慢慢敲，但是實在太緊，根本敲不開。
最後是將突出物鋸掉，再把側面最薄處鋸開，終於將複螺紋環的固定機構拆開。
拆開了開始評估，評估結果是可以改，但是有些細節一時也還沒想通，反正可以改就是了，那就車吧。
這是鏡尾座側面車過的外觀，車到與 EF 接環配合。其實尾巴還要再車短，不然會頂到機身，圖中還沒車。
這是鏡座車修的示意圖，將鏡座車到很薄，大概剩下 0.6mm 左右吧，不然會對不到無限遠，而 EF 接環也剛好靠前方還有些地方可以車掉，反正就是剛好。
EF 接環的側面大概也只留了差不多 0.6mm 左右，不然鏡身的座子也裝不進去。鏡身的座子也要車到差不多剩下 0.6mm 左右，反正都到極限了。
由圖中可以了解，如果要保留原有的對焦系統，就只能改 EF，其他的接環內徑都太小，而且機械法蘭距不足。4/3 系統沒玩過，不知道是否可以，法蘭距雖然沒問題，但是要看內徑是否會與鏡座衝突。無反光鏡的機型應該比較沒問題。有人可以改 Nikon 接環，不過印象中好像要捨棄定位器，變成對焦時前面一直轉，光圈數值就不會對在上方，那樣會比較難用。但如果只有 Nikon 機身的話，那當然也是沒辦法的辦法。不過現在各家都有無反，都覺得幹嘛要改這隻呢，用轉接環就好了。
這是拆出來的複螺紋環與固定鋁環。
先來車修鏡心，看鏡心有多少空間再來車鏡座。
因為要車鏡心，所以要將鏡片拆出來，前面的銘環用力轉就可以拆下。紅框中是光圈環的連動螺絲。
這是還沒車修之前，紅框中可以看到頂住對焦定位器的部份只有大約 2~3mm。
銘環拆掉後可以看到圖中的狀況，紅框中有卡鉗用的凹孔，可以將前鏡組拆出來。
上方的紅框中有三隻螺絲躲著，很詭異，後來研究一下才發現中間的螺絲是調整最大光圈用的，就是光圈環轉到 1.8 時，光圈必須剛好在最大，那就是靠這隻螺絲來調整，旁邊兩隻則是調整螺絲調好後鎖緊固定用的，所以這三隻螺絲不可以缺少，要車的話，三隻螺絲要先拆下才行。要拆的話，只有兩旁的螺絲是可以拆的，中間那隻只會在原地做非同心的轉動，不好拆，所以只能拆兩旁的。
這是後鏡組的卡槽，可以將後鏡組拆出來。
這是後鏡組拆開後的外觀，紅色箭頭指的是一個銅環，那是鎖住前面光圈機構的，很緊，拆不開，也不知該怎麼拆，於是放棄，不要亂冒險。上面紅框中就是光圈調整螺絲。
因為此鏡的光圈是靠那隻金屬片擺來擺去拉動裡面的彈簧來控制光圈縮放，要改鏡的話，要把光圈變成既定狀態為縮才行。
前鏡組拆出來以後就可以將光圈機構的前環拆出來，但是研究了一下，發現前環取出也沒用，光圈環的後環還是擺來擺去，如果要固定，要將後面的銅環拆開才行，可是後面又拆不開，於是另想他法。
改鏡的話，圖中看到的那隻彈簧其實沒有用了，可以拆掉，不好拆的話，剪掉也可以。
這個光圈葉原來有些油，拆出來清洗，結果裝的累死了，因為凹進去，很難裝。
後來想到，紅框中裡面黑色的就是光圈後環，在它與銀色鏡體的交界處貼上一片膠帶就不會亂轉了，但是膠帶能用多久我也不知道，不過也沒有其他的好方法可以將它固定，當然用 AB 膠塞在縫隙裡面也可以，固定後就可以將光圈保持在縮的狀態了。
因為光圈機構拆不出來，要車尾巴的話，要把鏡片拆出來之外，還要把前後的開口都用海綿塞起來，不然光圈機構進了金屬屑不太好清理。原來裝定位器的開口也要塞起來，不然碎屑進去也很麻煩。
圖中的尾巴已經車短，要車的話先把光圈調整螺絲拆掉兩顆，然後車到與中間那隻螺絲齊平處就好，不然那個最大光圈調整裝置會有問題。因為只車到這樣還是會打鏡，所以還要用手磨，磨的位置是靠鏡頭上方的位置，也就是可能打鏡或是頂到機身裡面零件的範圍，那幾隻螺絲的位置是靠鏡頭下方，所以不會有打鏡問題。
圖中突出的金屬片要怎麼處理呢，本來將光圈機構拆出時，看得到那兩根彈簧，因為拆不出來，本來想剪掉，但是想想說不定以後維修時可能會用到也不一定，所以就把金屬片藏在縫隙裡就好，反正沒有影響。
鏡座也要車到與鏡心齊平，才不會頂到機身，所以要把定位器往鏡頭前方移位，這才是麻煩的，因為要重新打螺絲孔，要打的準確，不然不夠平的話，對焦可能會有問題。
這是將定位器前移後，再把鏡座也車短的狀態，有一區特別再磨凹下的部份是要貼對焦晶片的，磨多少？磨到與 EF 接環齊平，其他的部份可以稍微突出。
鏡尾可以突出多少不打鏡？因為 EOS 的機身其實每台都不太一樣，不打鏡處因為考慮到那隻最大光圈調整螺絲，底片機大約由 EF 接環的接環面起算，約 6.7mm，據說 5D 大約是 7mm，不過我磨到 6.7mm 似乎還是不行，鏡主說會打，恐怕還是要抓 6.4mm 比較保險。
尾巴車掉的尺寸大約要車掉 2mm，對焦定位器前移的尺寸也是 2mm。但是裝鏡片的鏡心不能車那麼多，車太多會車到光圈定位螺絲，大約只能車到凸出接環面 7mm 左右，再把靠機身上方會打鏡處磨短一些就好。
如果只用在 APS 的數位單眼則可以容許大約 8-10mm 以上的凸出量。
紅框中的位置原來有個金屬塊，改鏡用不到，但是會留下一個洞，怕有雜物進入鏡頭，一方面也是為了美觀，就黏了一片厚鋁板補起來。
如果像這樣，用原來的那塊銅塊鋸短之後黏在裡面更好，當然黏了之後，外面要車過。
因為鏡心車短了，定位器雖然前移，但是考慮原來的螺絲孔位置，能前移的有限。此外對焦定位器的末端有一塊是斜的，前移太多對焦在遠處時又會頂不到鏡心邊緣，這是不能前移太多的另一個原因。前移量不足，所以對焦在最近距離時會有點卡不到，只好把定位器尾巴磨掉一點，再鎖了兩個柱狀螺絲，鎖的位置要很準確，不然調焦到那個位置時會有卡卡的感覺。還好定位器的邊緣特別厚，不然也無法鎖小螺絲。因為定位器前移，所以紅色箭頭處會頂到鏡心的外緣，箭頭指的位置也要磨掉一些，磨到裝的進去就可以了。
後來又改了幾個，其實定位器的前端不需要磨掉，只要箭頭處磨一些就可以了。
這是一個 M42 轉 EF 的轉接環，裡面車到與鏡座配合，側面打了螺絲鎖住鏡座，其實黏上也可以，但是我還是鎖了螺絲，總覺得儘量用螺絲比較牢靠，以後要拆也比較好操作。
零件都車修完畢就可以裝起來了，當然並不是一次就好，裝的過程中常會碰到一些問題，還要修整，上面的敘述是已經包括了一些發現了問題又修整的內容。
先把複螺紋外環與固定環裝上，裝上前該上油的部份要上油，但是測試時不一定要上油，因為會弄的很油，不太好操作。
再裝入 EF 接環，側面鎖上螺絲。
鏡心車短了，但是側面的頂住定位器的部份也只剩下大約 0.3mm 寬，與前面的圖片比一下就知道了，這樣是不行的，因為鏡心是鋁，很容易磨損，於是如紅框中在側面鎖了一個扁頭螺絲來作為輔助。
因為鏡主是用 5DII，要保證在 5D 上面能用，可能還是要車短一點比較好，於是就會產生這個問題。其他的改鏡文章並沒有提到要做這樣的修改，也許那樣改在 5DII 上不能用，或者說也許他們的鏡頭剛好不需要這樣改。不要懷疑，即使同樣規格的鏡頭並不表示改法完全一樣，因為每隻鏡的實際焦距都會有些不同，原來的設計都有些調整的空間，但是改鏡的話，有時就是會剛好把它的調整空間用盡，就只好用不同的方式改。
如果改用鎖一片銅片的方式也可以。
因為 EF 接環的外徑很大，而原來的對焦環外徑很小，所以必須要將對焦環外徑加大才好用，於是找了一個舊的光圈環車修一下，用豆形螺絲鎖在原來的對焦環外面。這個外環不能黏死，因為可能有調整無限遠的需求，不然就要重新打固定螺絲，由外面直通可以鎖住內部的複螺紋環，那就可以黏死。
裝鏡心時，要先將對焦環外的擴大環放上，再將對焦環套上，再把鏡尾套上，最後鎖上對焦環，調整無限遠位置，最後再鎖上外環就完工。
這是對焦在近處。
這是對焦在無限遠。
紅框中的這一區域要磨到大約突出於接環面 6.4mm，因為可能會打鏡，連鎖鏡片的卡環外框也要磨。
貼上對焦晶片，其實對焦晶片一黏上，轉接環與鏡座就不能再拆了，因為晶片的位置是跨在轉接環與鏡座上的，要拆開就要先把晶片拆掉才行。
在靠近反光鏡會打到的區域，要磨的比較多，磨的時候要這樣磨，鏡片不要拆下來，這樣磨起來，鏡框才會與外面齊平。磨的時候縫隙要塞起來，我是用海綿塞。
塞完了外面再用膠帶等等的包起來，這樣等下噴漆的時候也可以直接噴，噴漆時當然鏡片的部份要剪一片圓形的紙卡在中間遮住。
外環也把不要噴的部份用噴漆遮蔽膠帶遮起來。
這個鏡改起來的缺點就是對焦在近處時會露出裡面的銅製複螺紋，可能會有些反光，實際影響有多少，要比較才知道。這張圖片中該塗黑的部份已經塗黑。
這是裝在 EOS1000F 上面的外觀。
這隻鏡如果要保留原有的對焦筒，在全幅機或是 APS 尺寸上就只能改 EF，否則就要犧牲最近對焦距離或是直接將複螺紋環鎖在接環上，但是那樣都不夠理想，如果用 Helicoid 應該限制比較少。
