這個鏡以前改過很多隻，這次想用破壞性改法，應該會比較省事。
尾巴，這隻原來是有電子接點的鏡頭。
尾巴螺絲都拆掉，尾巴取下，這個桿子原來是拉住的，既定狀態開光圈，要改為既定狀態為縮光圈的話，其實把圖中彈簧取下就好。不過此鏡原來有 A/M 切換裝置，想把那個裝置改為撥一下就可以開光圈對焦會比較方便。
原來的 A/M 切換環，裝上一塊塑膠板，以前改的時候是用銅板，但考慮原來的零件是塑膠的，還是用塑膠的桿子來推動比較不會有磨損問題。塑膠板的邊緣接觸處要磨的稍微圓一點比較好操作。
裝上。
但要使切換環鬆手就快速彈回，還要裝個圖中的彈簧。
尾巴外側已經車的很薄，其實不用這麼薄的，因為這個鏡原來是故障鏡，一開始不知道，原來量好了不需要車掉那麼多的，可是怎麼一直車都對不到無限遠，還以為是量錯了，就一直再車。所以剩下厚度不太夠，於是反面又黏了小小的螺帽補強。
小螺帽用 AB 膠黏上。
把尾蓋裝上。
原來的尾巴車開的部分黏到新的接環內，這樣原來限制光圈環轉動範圍的機構還可以用。
另外一面，靠下方的一區要銑掉一些，否則會影響 Nikon 機身內壓光圈桿的運作。
裝上，螺絲有點多，原來四隻就好，但是因為尾蓋車剩下有點薄，沒有辦法用 2.0 mm 的皿頭螺絲，會凸出，所以連同接環一起鎖下去。
最後要調整無限遠時發現好奇怪，為何明明調好了，但是一固定又跑掉了，搖一搖還有聲音，搞半天原來裡面前後鏡組都鬆的，前鏡組要拆出來處理，竟然還有鏡片掉出來！鏡片都固定好了才想到，其實車尾巴根本就不用車那麼多，並沒有量錯，是鏡片鬆了，所以無限遠位置就亂跑了。傷腦筋，將就吧，車也車了，去墊高也沒必要啦。
不過這隻鏡原來可能撞過，對焦環某些角度比較緊，本來以為是定位器有歪，但是拆出來似乎並沒有，在沒有裝定位器的狀態下就有些角度緊，表示原來可能摔過，不嚴重，不然就是原來做的不好，東德鏡有些就對焦很緊。因為對焦環不太好，所以後面接環的三隻大螺絲還不能鎖太緊，又會造成應力，將就用吧，老鏡頭有時就會有些怪問題。
那用原來的尾巴破壞性改到底有沒有比較省事，理論上應該會比較省事，但是這隻因為鏡片鬆了，發生一些莫名其妙的事情，所以花了不少時間。
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