這隻以前改過，難改的很，主要是尾巴的光圈系統要重作，而且很難做的準確。
側面。
尾巴，上面的螺絲已經都拆掉了才拍的。
前面的銘環拆下，再把濾鏡環用力轉下來，這裡有個止付螺絲，是固定前鏡組的，轉鬆後可以將前鏡組拆下。
請注意前鏡組側面有三隻螺絲，千萬不要動，那應該是調整前鏡組同心用的，拆鬆了可能導致光軸不準，自己沒工具是無法歸定位的。
這是拆下的前鏡組，發現最左方的環竟然會鬆動，鏡片有點移位，東德貨的組裝常常會有問題，不過轉緊就好。
拆前鏡組的原因主要是因為這裡的無限遠調整裝置，Nikon 的法蘭距較長，要把無限遠調到極限才行。縫隙裡面有兩圈有卡槽的鎖環狀機構，注意！靠鏡心側的是固定環，靠外側的是調整無限遠的，要先把內側鎖環轉鬆，再用小起子卡在外側的缺口撥動，要慢慢撥，太用力一滑手可能會把鏡心整個轉出來，那就很麻煩，還要裝回去。
要調整這個機構還有個麻煩的，要先把對焦環轉到最近對焦，否則縫隙很深，不太容易轉動鎖環。
將無限遠調到極限，把前鏡組暫時裝回去，再測試一下無限遠能否對到，如果能對到那就可以改，否則就要放棄。此鏡調到無限遠時是剛好，不多不少，好險。這隻可以改不代表所有這個規格都可以，要碰運氣。
拆下的尾巴。上面的護環還要修改用上。
鏡身，光圈環以及座子可以整個取下來。
這是原來的尾巴，原來有滾珠軸承。新的接環內側也要做出這些機構。
圖中右下方的三角形零件要拆下來鎖到新的接環上。
把中間的環拆出來的外觀，這個環沒什麼用了。
這是光圈環，斜斜的金屬片是控制光圈的。
把原來的凸桿與三角零件拆除，轉環與軸承都留著，Nikon 轉接環就剛好可以卡在原來的接環內側。把 Nikon 的轉接環與原來的接環對準，用膠帶黏起來，對著原來接環上的孔洞，在接環螺絲以及前面說的光圈機構三角形零件固定孔處鑽孔。這個步驟非常重要，三角零件的固定孔與接環固定孔的相對位置一定要與原來位置幾乎一樣，否則光圈就調不出來。不是最大光圈有問題就是最小光圈有問題，所以要非常準確，不過還是有失敗率，此鏡就做了兩次，第一次鑽孔位置不夠準，只好重作，因為沒辦法整修。光圈環上不是有調整機構嗎？不行，只靠那個調不出來的。
原來有鋼珠軸承，自己做的當然沒辦法那樣做，用 M42 的螺紋環車下來一段，可以轉到轉接環內側，這樣就有一個可以轉的零件了，因為轉動角度很小，所以摩擦力沒有問題，也不需要上油，上油反而會增加黏滯性。
在環上比照原來轉環上的位置磨了缺口以及固定光圈連桿的螺絲孔，其中一組是鑽錯的。
用這個方式其實光圈是不夠準的，因為環在尾巴轉接環中轉動其實有游隙，會晃動，精密度比起原來的滾珠軸承可是差很多的。但是要改 Nikon 就只能這樣了，因為鏡心已經向後調整到極限，尾巴內已經沒有空間去做其他的機構。
以前的改法是用原來的轉環車修，但是經驗中並沒有比較準確，所以這次用不同的方法。哪種方法好，其實各有好處，用原來的轉環要做銅片頂住（請參考以前那隻 20mm f2.8 的改法），但是不用另外挖槽以及鑽孔。這次的方法則是要重新挖槽鑽孔，但是不用做銅片。
三角零件可以在缺口中轉動。
把連桿鎖上。
原來的護環車修一下要卡在上圖中的轉環內側，有點緊，所以卡上就好，無須用螺絲。
裝起來。
彈簧依照原來的位置裝上。麻煩來了，要來調右邊那個光圈控制金屬片的位置，光是調這個大概就調了三小時，要調到在機身上縮一級光圈，快門必須慢一級。難調的原因主要是新作的零件與原來的位置還是有差異，沒那麼厲害，沒辦法做到與原廠一樣。
這個金屬片的螺絲在調整時要把尾巴拆下來調整，因為金屬片很薄，如果由圖中的狀況去調整會把金屬片向下壓，會有些變形，那就會頂到接環上的三角零件，所以萬一有頂到，可能就是有點變形，要校正一下。
這個光圈機構會頂到，但是很難磨，怕粉塵進到鏡身的複螺紋，於是用斜口鉗子慢慢剪吧，剪掉大約 1 mm。
後來又測試發現無限遠差了一點點，前面已經調到極限，只好把這個座子車掉約 0.1 mm。
把原來尾巴接環外面的護圈修磨一下，還是墊在接環與光圈環之間。
裝起來，完工。看看容易，其實非常難搞，主要是光圈難調整。將就吧，反正許多老鏡其實在數位機上也都是不準的，常常要把握特性自行修正。
D.T. Tang 製作
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