這是一隻 Contax G90，雖然據說在國外很便宜，但是既然是 Contax 的鏡頭當然還是有一定的水準。這隻鏡頭在網路上可以找到一些改鏡的資料，但都是改 Canon EF 接環，如果改 Nikon F 接環的話，找到的資料都是「種鏡」，也就是把鏡頭的核心部份移植到其他的鏡頭外殼中，有的還保有自動對焦的功能。
這位鏡主想改 Nikon F 接環，但是手上也沒有 N 家的標準鏡可以取外殼，於是想改手動就算了。
因為法蘭距的問題，要改給 Nikon 很有挑戰性，但是既然鏡主只想改為手動，而且說外殼不要了，只要保留原來的銘環並且使用原來的 Contax 保護鏡就好，看起來是豁出去了，既然豁出去了就好辦，為何不用原來的殼子來改呢？雖然有挑戰性，但是玩改鏡不就是要挑戰嗎？大不了改不成，再回去用「種鏡」的方法，於是先找了用來「種鏡」的零件，評估了一下應該沒問題，這樣比較安心，那就來動工吧，大不了「種鏡」就是了。
這是鏡尾，此鏡原來有自動對焦的功能，所以有一排電子接點。
此鏡的光學結構如左，是 sonnar，本來應該是四片，不過最後一片已經是由兩片黏合的。
這是側面，這個部位原來應該有自動對焦的齒輪組件，但是被鏡主拆掉了，後面有一圈零件也不見了。
紅色箭頭的地方請看一下，右邊的紅色箭頭右方，最後都要車掉，左方的紅色箭頭處，也就是在有個高低痕跡的位置要鋸開，左邊一節還要用，兩個箭頭之間的一段會變成對焦環。
把接環拆下後的外觀。
另一個角度。
這是接環，是一片的，好像德鏡很多都是這樣設計，接環只有一片，不像日本的鏡頭接環是整個的。
裡面的另一部份零件取下了，這樣就可以將電子接點組件取出。
將外殼上看到的螺絲都拆掉，然後就可以分解開。本來還要將對焦定位器取下才能分解，但是鏡主大概本來想自己改，於是已經將定位器拆下，所以轉一下，就可以分開，但是這張圖是轉開又放回去拍的。
圖中右方中間的螺絲是限制中間對焦內環轉動角度的。
分解開來像這樣，最右邊的一節外殼忘了放回去拍照。光圈環在拆的時候千萬注意，定位鋼珠千萬不能掉，因為規格比較特殊，一般鏡頭拆出來的都太大，裝不進去。
這個基座上有兩個機關，一個是右下方的光圈定位槽，另外一個是對焦的複螺紋內環，內環用一個銅環鎖在裡面，如箭頭所指，上面還有螺絲膠，用酒精或是丙酮將螺絲膠泡軟擦掉就可以將固定環拆下。
再看前端，將銘環取下後可以看到四顆螺絲，取下後就可以將濾鏡環拆下，鏡心的鏡片組也可以取出來。
再看後端，將複螺紋內環的固定環拆下後，複螺紋內環與外殼基座就可以分開了，左圖是再把複螺紋對焦環放回鏡心外殼上的外觀，複螺紋環上有兩節鋁合金露出來的部份，是比較突出的，就靠這兩段與外殼密接來避免晃動，原來當然也上了潤滑油。因為此鏡原來是自動對焦的，所以潤滑油是用比較透明，摩擦力小的，這樣齒輪帶動起來比較省力，動作也比較快。
在紅色箭頭處，由側面可以看到鏡片組與鏡心外殼之間還有兩片銅環，大概是調整無限遠用的吧，大約總共的厚度是 1mm 左右，這樣就太好了，因為將銅環取下後，鏡心又可以向內移動 1mm，有時就是這個要命的 1mm 使得無法改鏡也不一定。
此外看起來鏡心外殼也有些厚度，可以車掉一些又可以爭取到一些法蘭距。但是要注意：車薄的話左方紅框的位置會頂到裡面的壁，裡面也要車薄，但是要量測準確，車的太薄會使鏡心外殼分家的，所以要留一些厚度，至少要 0.7~1mm 左右吧。
如果要將鏡心取出時要注意，紅色框中的光圈控制連桿要對準鏡心外殼上的凹槽才能取出。
這是濾鏡環、鏡組、鏡心外殼、複螺紋外殼的相對關係。
這是取出的鏡心組件。
這是鏡心外殼，可以看出來左邊的凸緣還很厚，可以車掉一些。中間也有些厚度也可以車掉一些。這樣車修一下，再加上將原來的銅環取下，大約可以爭取到 2mm 左右的空間，這樣的尺寸在改鏡而言是非常有意義的尺寸。
鏡心外殼除了前面的面要車薄，圖中上方箭頭指的那一圈也要車一下，不然鏡心裝進去會頂住。下方箭頭的面也要車一下，免得頂到鏡心。
這是車薄之後，鏡心可以向右邊移動一些，爭取了一些法蘭距。
這是鏡座，裡面的複螺紋環已經拆出來。
這是 M42 轉 Nikon 機身的轉接環，已經鑽好鎖螺絲的孔。
因為這個鏡改起來滿複雜，所以拍照的順序有點亂。這個螺絲孔其實不用現在做，最後再來鑽孔就好。
重頭戲來了，要開始真正施工了，先將複螺紋外殼車短，原來的外觀請對照一下前面的圖片。
車到多短呢，先將有齒輪的那一端車到齒輪厚度剩下大約 1mm，不要再薄了，太薄了對強度有損。
然後將前端也車短，車到多短？要先將鏡心組件暫時裝回去，然後把複螺紋也裝回去，再把接環也放上去，或者接環先鎖在機身上也可以，這樣組起來之後，要把複螺紋環車到可以對焦到無限遠，然後再車短 0.2mm 左右，所以要車掉不少。因為容納此環的座子要車的比這個環長一點，所以要多車約 0.2mm 左右，當然實際的尺寸要看您實際的施工狀況而定。
其實車到這樣的尺寸，裡面的複螺紋互相咬合的重疊距離只有大約 2mm，也不能再短了，再短可能就要咬不住了，所以這樣改算是剛剛好而已。
定位記號留好之後，就可以將座子也車短。
車到多短？把複螺紋環壓到座子裡面之後，壓緊時，座子要與複螺紋環「齊平」或是突出一點點，反正不能比內環還短就是了，這樣把對焦定位器裝上才不會被內環頂到，請見圖中的定位器位置。本來對焦定位器鏡主沒寄來，不過後來發現還是用原廠的比較好，自己做很花時間，所以又請鏡主寄過來。
因為原來對焦定位器的位置會被車掉，所以一邊車，一邊就要把定位器的螺絲孔再鑽深一些，一定要用鑽床鑽才不會歪，這樣才好找到正確的位置，否則整個車的痕跡都沒有，最後再來鑽孔，會不好定位。因為定位器有兩個，所以只要一點點不準確，裝起來就會不夠滑順。
這是反面，外殼車掉的長度要參考內部的複螺紋環長度，車到剛好比內環高一點點，大約高出來 0.1mm 就夠了，差太多內環會搖晃，別忘了這個內環前端的密接部位已經車掉了，要靠這裡卡住來防止內環的晃動。車的差太少，則接環裝上時會卡的太緊。把新的接環裝上以後，複螺紋的內環會轉動對焦，所以不能太鬆也不能太緊，只要能平滑轉動就好，所以鬆緊度要自己拿捏一下。
紅箭頭指的位置要注意一下，因為原來的複螺紋末端是有些斜度的，兩邊的複螺紋在咬進去的時候才會比較滑順，現在兩端車掉一截，因此原來斜口的部份就不見了，所以車短之後還要將斜口再磨一下，否則不好裝回去。
現在可以把對焦的複螺紋組件裝上去，鏡心外殼有缺口的部份是配合鏡心光圈連桿的，所以那個缺口要向鏡頭的上方，配合對焦定位器之後，座子上有半圈缺口的部份，請注意，這裡的半圈缺口是指座子，不是指鏡心外殼，不要弄錯了，這個缺口要與鏡心外殼上的缺口方向相反，這樣以後裝對焦連動螺絲時才會在座子下方。
把外殼方向弄好之後，將內圈的複螺紋環轉到最短，也就是無限遠的位置，此時在小紅色框的位置做個記號，打個小孔，這是要裝對焦連動螺絲的。
右邊紅色框中以後會突出在接環之外，接環之外有帶油的螺紋不好用，所以最後要車掉一些螺紋，車到在接環外面看不到螺紋就好，最後再車修即可。
鏡尾的外殼要車開或是鋸開，上面的作為固定前環之用，後面會有圖片，下方部份作為對焦環，內側要車修到配合尾巴的座子，但是座子的外徑要稍微車小，不然外殼要車的剩下很薄，那樣很不耐磨。
這是原來鏡頭外殼的最後一節，鋸下來當作對焦環，這樣外觀比較好看。
本來想把對焦連動螺絲鎖在複螺紋環上，然後突出的一端卡在對焦環中，所以圖中上方有個槽，但是後來發現，裡面的那隻螺絲很難弄，因為不能鎖到底，會頂住裡面的複螺紋，所以又改變設計。
改成這樣，由外面鎖一隻螺絲，裡面卡在複螺紋環上的小孔，所以複螺紋環上的那個小孔要與這隻螺絲的直徑配合。
由縫隙裡面可以看到，螺絲鎖入後會插入內部的小孔，螺絲的長度當然也要弄好，我是用原來此鏡的鏡尾接環螺絲，在對焦環上的孔稍微磨深一點的話長度剛好。
這個對焦環上原來有個孔，有點難看，而且也會有雜物進入鏡筒，要補起來。
左圖中由左至右，香檳色的外殼部份依次為前環、光圈環、固定環，前環與光圈環沒有改造，固定環則為原來外殼的後段鋸開，原來外殼的後段鋸開後可以得到上面說的對焦環以及這個固定環。
這個固定環的長度多少？看到後面會瞭解，大致上就是齊原來螺絲孔的邊緣車開，不過這要用切斷刀，切起來有點風險，因為鋁殼子太薄了。因為此鏡改起來很複雜，所以有些都忘了拍照，看起來有點亂，但是都看完了應該會瞭解，如果以前沒改過鏡，還是累積些經驗再來這樣玩比較好。
由上一張圖中可以看到前環有三隻突出的腳，會伸到固定環裡面，鎖住後就可以限制光圈環在兩環之間轉動，原來的結構也是這樣的，所以這是利用原來的結構。
這個凹槽磨的有點醜，不過反正在裡面，外面看不到應該沒關係。這種凹槽很難磨得好看，因為微雕工具高速旋轉時容易打滑，一滑就會傷到其他的部位。
座子的前緣也要稍微車掉一小圈，手上有鏡頭的朋友就會看得懂，光圈環上面邊緣有凸緣，所以要配合那個凸緣將座子邊上車掉一些。
左邊紅框中已經將光圈定位鋼珠用的凹槽做好，位置當然要將光圈環試著裝上比對，再參考原來留下來的定位痕跡。
右方紅框中的定位器，在測試時可以只裝一個也可以裝兩個。
這些零件都做好之後就可以裝起來了。定位器在試裝時，其中一個可以不需要拆下就可以由鏡心外殼上拆裝。
當然並不是現在才開始裝，所謂零件做好，其實已經裝過很多次了，許多零件的尺寸都要裝起來量才知道該車掉多少，這裡的所謂裝起來是說都測試完畢問題了，那就可以正式裝起來的意思。
整個裝配時先裝座子。
再將複螺紋筒裝上，裝上的時候要注意連動孔的位置，因為複螺紋裝起來時相對位置會變動，自己要作記號，不然有時要嘗試好久。
複螺紋筒裝上後轉到無限遠的位置。如果已經測試沒問題，要完成組裝時，複螺紋中要加上潤滑油，所以的轉動空隙也都要加上潤滑油。
此時可將接環鎖上，當然要先打好螺絲孔。
裝到這裡可以再將鏡頭組件暫時裝上，再量測一下無限遠的位置，這時如果差了一點，要車只能車尾端，不能再去車複螺紋環的前端了，因為複螺紋筒上面已經鑽了連動螺絲的小孔，車前端的話小孔的位置會變動。
當然小孔先不鑽，等無限遠位置確認沒問題再鑽孔最好。
兩個定位器都裝上。
定位器加一些螺絲膠固定，當然應該都組裝一次沒問題，才能上膠。
這個洞用一小塊鋁片黏起來補上，實在也想不出其他更好看的辦法，因為此鏡外表太特別了，金屬香檳色根本無法自己弄，印表機也印不出來，自己也無法弄一樣的外觀。車用點漆是一種方式，但是除非很多人想改這隻，否則一瓶車用點漆並不便宜。
固定環也裝上，固定環的長度以及對焦環的長度我沒有特別的描述，因為這些環的長度要依照實際的比對去修整。反正光圈環是要與座子密接，之間的距離就分配給固定環以及對焦環，對焦環不能太窄，否則不好操作，就依照這個原則來車修兩個環的長度即可。
固定環會將對焦環夾在接環與固定環之間，對焦環是要轉動的，所以鬆緊度要自行拿捏，大約要有 0.3mm 的間隔比較好。
固定環的前面還有光圈環與前環。光圈環裡面原來有個突出的部份也會頂到對焦定位器，頂住的部份要稍微磨一下，這裡忘了拍，自己要改的話就會發現。
當然固定環上的螺絲孔，要自己打在適當的位置，座子上也要攻螺絲孔。
光圈環的這個位置要磨掉一些，不然會頂到對焦定位器而無法轉到光圈 2.8。
前面的環都裝起來了。
把鏡頭組件以及濾鏡環裝上，裝上時要注意，先將光圈環放在 8 的位置，這樣光圈環上的凸桿才會對準鏡心外殼的缺口，現在鏡心組件安裝時也是要把光圈連桿的缺口對準鏡心外殼的缺口，光圈才會連動。
這是對焦在無限遠的位置，前面的鏡組剛好與前環齊平，所以前面的環不用修整。
這是對焦在近處的外觀，會伸出來一些。對焦行程大約 12.5mm，對焦範圍大約在 1m 到無限遠之間，轉動角度大約 1/2 圈。
這樣改的缺點是對焦在近處時會看到複螺紋環，這樣容易進去雜物，但也沒有辦法，只有自己小心了。
紅色箭頭指的位置是接環中原來的 M42 螺紋，已經用一些黑色塗料塗起來，不然會有反光。那個複螺紋環當然也會有些反光，但是也無計可施，因為螺紋總不能塗黑，而且這個部位原來就沒有表面處理，有表面處理的是裡面的複螺紋，外圈是沒有陽極處理的。
這是側面外觀，可以看到最尾巴露出來的複螺紋部份已經車掉，並且塗上了黑色塗料。車掉的部位不能太多，否則對焦在近距離時，複螺紋咬合的部份又會減少。
挑戰成功！看起來還不錯吧，所以此鏡要改 Nikon 是可能的。不過這是徹底破壞性的改，但是沒有另外做零件，用的都是原來的螺絲以及零件，只是把一些部份車掉而已。
這樣改的另一個缺點是沒有對焦表尺，本來想用紙印了貼上去，但是想想應該有點醜，主要是此鏡外表比較特殊，很難自己配表尺，除非用化學蝕刻，但是方法還在測試，目前無法做。
因為對焦環有些部份沒有花紋，如果把對焦環外表車掉，或是換個別的環，再貼上花紋橡皮，在使用上會比較好用，但是看起來會有一圈黑色的橡膠，我是覺得不難看，但見仁見智。
此外，「種鏡」比較好還是這樣改比較好？我覺得種鏡的話，可以種在自動對焦鏡中，可以有自動對焦的功能，但是對焦行程會比較短，也就是犧牲一些近處對焦的能力。
另外一個方法是找哈克改，哈克有訂做的香檳色的 Helicoid，配起來也不錯。
以操作性而言，如果把對焦環貼上花紋橡皮，會比較好用。如果要在外觀與操作性之間取得平衡的話，貼橡皮也是個好的選擇。
鏡主拿到之後，果然覺得對焦環有些部位太平滑，不好操作，但是又不想犧牲表面漂亮的質感，於是加上一個工具，就是這個東西，這是仿 Leica 鏡頭上的對焦把手，但是此鏡比較小，因此稍微做的小一點。
這是用工程塑膠製作的，但是這種零件自己打磨的話，表面很難處理的很好，市售的產品應該是用電木鑄造的。
因為裝的位置內部剛好可以把原來對焦環上的連動螺絲遮住，因此要挖個小小的凹洞，以便容納對焦連動螺絲的螺絲頭。
裝好了。
這是側面。
這隻鏡回鍋整型時，剛好手上有一部 Nikon D200 的機身，結果發現竟然不能對焦無限遠，這就奇怪了，怎會這樣？研究了一下，發現原來是 Nikon 機身中的光圈壓桿太突出，會頂到原來的鏡身複螺紋內筒的邊緣，於是又車短，大約與接環齊，這樣就沒問題了，當然車過的位置也要塗黑。
這是裝在 D200 機身上的外觀，看起來似乎也不錯。
這個突起不能太長，太長的話怕會頂到垂直把手之類的。
