這隻鏡以前貼的描述有點亂，因此把一些施工的部份整理一下，這樣看的比較清楚些。拆的部份不再描述了，直接由施工說起。
一開始先要把這個複螺紋內環頂上車薄，先車上方紅色箭頭處的部份，該處要車到剩下 1 mm 厚度，然後把內緣會頂到鏡心處要車修一些，中間紅色箭頭處的那個面也要車掉約 1 mm，再把下方箭頭所指示處 (車床車不到的位置) 磨掉一些，磨到鏡心裝進去後光圈連桿不會磨到邊緣為準。這個步驟中，三處指示要車掉的部份要互相配合。
前面車完之後，複螺紋的尾巴要車掉 2 mm，先車尾巴再車前面比較好，那樣比較好夾。車完後，中間缺口處已經已經很薄可以剪開，剪開以後裝配時比較方便。
把這個下方有齒的複螺紋外環車短，底下的齒輪處車到剩下約 1.2 mm 厚度，然後車前面，車到總長度約 14.5 mm 左右，此時將複螺紋裝起來，加上 Nikon F 接環的長度要能對到無限遠。這個尺寸應該會稍微長一點點，然後再慢慢修到可以對到無限遠，但是尾巴齒輪剩下的厚度要有 1 mm 以上比較牢靠。
車到可以剛好對到無限遠後再車短 0.2 mm，以便留出轉動等等的游隙。
14.5 mm 這個尺寸可能每隻鏡頭都不完全一樣，因為與焦距有關，每隻鏡頭焦距都會有誤差的，所以這只是建議的尺寸。
車好後，在邊緣做個記號，這是內外複螺紋咬入的位置，因為後面要調整無限遠的話，咬合的角度不一樣的話無限遠位置就會變掉，任何角度都可以，只是要固定在某個角度就好，所以在邊緣上鑽個小凹孔，塗上紅色簽字筆色料。
再來要車修座子，內緣凹入處要容納上圖中的齒輪部份，要依據齒輪的厚度來車座子的尾巴，凹入的深度要比齒輪的厚度深 0.05 mm，這樣有齒輪的環才有游隙而能在裡面轉動。
如果複螺紋外環的長度是 14.5 mm，那尾巴比 1.2 mm 多 0.05 mm 游隙以便轉動，再加上前面比鎖定位器的位置高 0.1 mm 以便複螺紋環可以轉動，總長度應該是 14.5 + 0.05 + 0.1 = 14.65 mm。當然這些尺寸要看實際的狀況，萬一某隻鏡頭焦距比較短，那可能就要車的更短一點點。
原來的螺絲孔不好用，因為有一個孔會與接環的卡榫孔衝突，要重新打接環的固定螺絲，要打的盡量靠內緣而又不會影響齒輪處，其實齒輪可以車小一點也沒關係，只是打的太靠內緣，鑽頭會鑽到有高低差的位置，會鑽歪掉。鑽的靠內緣，箭頭處指示的外徑才能車的小一些，那樣最外面的對焦環才不會車的太薄而容易磨損。
其實接環的孔有兩個可以沿用原來的，但有一個用原來的會有問題，因為會與卡榫孔衝突。要打的準可以做個這種工具，黑色的是原來拆下來的尾巴，孔位當然是準確的，其中不能用的孔在適合的位置鑽個孔，然後鎖一個鋁環，鋁環要與接環的內徑相同。
這樣把工具放在 Nikon 的接環內，對準紅框中的孔鑽螺絲孔，孔位就是準確的。不過如果只有改一隻，做這樣的工具就划不來了。
這是接環，上面已經打了螺絲孔。
另外一面。
這是座子的另外一面，上方原來的不規則凸起都要車掉，車到多長呢？要先把有齒輪的環放在此環內，把尾巴的接環鎖上，接環鎖上後，有齒輪的環在裡面應該前後移動量非常小，否則對焦時就會前後移動，如果游隙太大就要把做的尾巴的末端再車短一點，如果太緊就要把齒輪處車薄一點，要慢慢調整，可能精密度要到 0.01 mm 才好。
鬆緊度處理好了，然後就要把原來前面的車掉，車到圖中上緣凸出於齒輪環 0.1-0.2 mm ，這樣把定位器裝上時才不會卡住齒輪環。要記得一邊車，一邊就要把左方紅框中原來的固定螺絲孔鑽深一些，萬一車到孔都不見了，那就很難打的準，打不準確時定位器可能會不順。
前面車好，定位器孔打好，重新攻螺牙，此螺牙為 1.4 mm 的牙。此時還要把原來的光圈定位凹槽磨出來，在車之前可以對著原來的凹槽在零件外面劃上記號，這樣在磨的時候就不會對不準。
都弄好之後，要在側面磨出三個凹槽，如右方紅框所示，凹槽是要容納下圖中的三腳環。缺口的位置最好在車短以前先比對原來的位置做記號，這樣位置比較不會有誤差。
三角環要卡在凹槽中，卡住的位置是紅框中的鏡頭中線要對準七個光圈定位槽正中央的一個。
原來的光圈環，紅框中要磨掉一區，否則會頂到該處下方的定位器，那就無法轉到光圈 2.8 的位置，圖中定位器還沒裝。
這個凸出可以磨掉，如果不磨掉的話，那下方箭頭處就要車掉一圈以便避過，經驗中磨掉會比較方便。
其實紅色箭頭指示的位置一般也要磨掉大約 1∼1.5 mm，因為由對焦環上鎖螺絲的話會無法鎖到裡面的複螺紋外環，磨掉多少當然就要看實際狀況而定。 如果尾巴車的多一點，前面留的多一點，那這裡也許可以不用磨。
這是原來的尾巴，以前車這個常會車壞，原因是這個殼子很薄，在車床上很難夾。
車這個零件有個好的辦法，用個比較結實的廢零件車到可以放入鏡頭的的殼子內。像這樣用螺絲鎖起來再車，這樣就比較不會因為太薄無法夾緊而車壞。
車的時候要由紅線處車，最右方的部份捨棄，大約由有花紋處向右距離 1-2 mm 車掉，以後再依照需要修短。左方車開處由貼著花紋處車開，這樣差不多就剛好。但右方有缺口的一截車掉後，先不要將做為對焦環的一段切下來，要先車內緣把它車薄，因為殼子很薄，切下來之後，內緣還要車到可以套在座子上，而座子尾巴要鎖螺絲無法車太薄，所以要車這一段，鎖在結實的零件上比較不會車壞，要先這樣車到可以套在座子上之後再切下來。
這是對焦環，因為座子尾巴為了要留出鎖接環螺絲處，所以最後面有一區域不能再車小，因而對焦環內有一區就要車薄以便配合。
對焦環先放上。上面的那個環是要固定三腳環的，網路上有人是把三腳環直接固定在座子上，那樣也可以，但是我覺得那樣容納三角環的凹槽要磨的非常準，否則三腳環與前面鏡組外殼可能會不同心，不會影響拍照，但是會有摩擦力。因此還是用此環來固定三腳環。
三腳環的固定環放上去，此時將光圈環放上去要剛好轉起來滑順，不能摩擦到座子。實際上對焦環的長度要先這樣放上去，仔細量好長度再車修。所以要慢慢修短，修到剛好時，再在三腳環的固定環上鑽孔，固定在座子上。
將鏡心與定位器都裝起來，內環轉到無限遠處，在適當的位置鎖個螺絲。
螺絲由外面的對焦環鎖進來，這樣外面就沒有凸出。其實這隻螺絲可以再長一點，不過手上一時找不到。
這隻螺絲鎖在對焦環上，再卡住裡面的複螺紋環也可以，當然這樣改的話，裡面的複螺紋環上就要做個凹孔。
最後再把其他的零件都裝上就好。
此篇只是把施工的部份整理出來而已，看起來比較單純，有些細節如果不清楚，請自行參閱以前的改鏡資料。
更好看的方法是用短些的柱狀螺絲鎖上，不要太長，不要由對焦環穿出來。
對焦環內側磨個槽，柱狀螺絲卡在槽中，這樣外表就沒有孔洞，這是比較漂亮的改法，但是長度適合的柱狀螺絲不太好找，必要時自己做也可以，可以把長螺絲鎖在一個小銅柱內，再修正為適合的長度。這樣的改法比較花工，但比較漂亮。
D.T. Tang 製作
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