Canon EF L II USM 85mm f1.2 落海鏡改手動鏡

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這隻鏡是落海鏡,外觀看來還不錯,但是裡面電路壞了,店家說要花很多錢才能修好,鏡主覺得花那麼多錢的話,再買隻新的算了,於是想改為手動鏡試試看,於是就來挑戰一下吧。


尾巴的外觀,看來也還不錯。如果鏡頭落海,最好馬上泡在淡水中,泡進去再取出,多做幾次,把裡面的海水洗出來,最後在可能的狀況下,再泡在煮沸過的冷開水中,不要拿出來,因為煮沸過,水裡氧氣濃度比較低,泡在裡面反而不容易氧化。然後儘速送到修理店中,請師傅儘快拆開吹乾,儘量拆的徹底,也要吹乾的徹底,這樣也許還有救。

紅框中的螺絲是固定尾套的,尾巴上有三隻,側面還有三隻,都拆開後,尾巴的外套就可以由後面取下。即使接環沒有取下,尾套一樣可以取下。


這是光學結構,7 群 8 片,綠色的部份是非球面鏡。此鏡對焦時最後面一片鏡片是不動的,只移動前面的 7 片鏡片。


尾套取下了。裡面有許多電路。


另一個角度。


另一個角度。


還是另外的角度。


其實這些電路板看起來還算好,但是鏡主說裝到相機上不會動,只有錯誤訊息,我想如果遇到電子高手可能還是可以找出毛病去修理,但是一般修相機的師傅不見得會,也不見得有時間去找毛病,由焊接好的電路中去找毛病其實不太容易。我不是電子高手,當然也無能為力。


既然鏡主鐵了心,想把它改為手動,那就把電路拆下來。

請注意紅框中的零件是限制無限遠位置的,不需要拆。


把尾段周邊的三隻螺絲拆開,前後就可以拆開。那些環狀的零件都是與超音波對焦馬達有關的,照片看起來還好,但是仔細看很多地方都有袉炕A裡面的對焦系統也轉不動了。


電路都拆掉了,這是超音波馬達的零件,要改為手動,這也沒有用了。但是底下的底座還要用的。


前面的對焦環橡皮剝開,這裡周邊有三隻螺絲,拆掉後就可以把對焦環的外環取下。


外環取下。


前鏡組直接轉就可以轉出來。


這是前段鏡身與後段鏡組,後鏡組有複螺紋,可以直接轉出來。由鏡身縫隙中可以看到有些電子零件,此鏡的對焦環與內部對焦機構沒有機械連動,而是電子連動,轉動對焦環時,裡面的電路會依照轉動角度,由馬達去帶動內部複螺紋,所以此鏡沒裝在機身上時,沒有供電就不能進行對焦的動作。

圖中最左方的環是對焦內環,外面已經拆下的是對焦外環。


後鏡組轉出來。


這裡面有接點銅箔,而圖中也可以看到一些袉炕A裡面的對焦系統已經蛈滿C


這裡也有袉炕C此鏡的對焦表尺環也很詭異,很重的一圈,圖中已經取出來放在邊上,裡面有橡皮頂在裡面的對焦系統上。對焦時可能靠超音波馬達發揮離合器效果吧,原理沒去研究。


因為是自動對焦,所以裡面的對焦系統必須非常滑順,因此對焦用了滾珠軸承,但是鎖住鋼珠的環已經蛈漱F,無法轉動。側面的開口處,原來有膠把鎖環黏住固定,以便把鋼珠環固定在最適當的鬆緊處。圖中可以看到膠底下都有蛂C


鎖環的外側有小孔,可以用工具轉,但是由縫隙中可以看到很多鋼珠,鋼珠都蚺F。


抱著當死馬的想法,用 WD40 噴進去,還是沒用,等了幾個小時看油是否能滲入袉炊丑A用了點暴力終於可以轉了,但是因為鋼珠很多都蚺F,所以轉起來有些角度卡卡的,於是一直轉,轉了一陣子,鋼珠的袤雩蚇i的差不多了,轉起來順多了,於是用去漬油把機油洗出來,洗了一盤蚺竷X來,但是鎖環還是拆不掉,又用 WD40 灌進去,第二天終於鎖環拆開了。


裡面上下兩個環都是蛂C看起來處理的師傅應該也沒拆開過,這樣是不行的,因為裡面可能有殘餘的鹽分,還要泡淡水才行。


用鋼刷輪磨了一陣子,用清潔劑徹底洗乾淨,把零件重新抹些油。但是最前方 (圖中最下方) 的對焦環內環還是拆不出來,倒不是蛈滿A而是看來很詭異不知如何拆,拆不出來就算了,反正用水沖乾淨,烘乾上油。


要裝鋼珠了,麻煩來了,百多顆鋼珠,很難裝,一開始要先把鋼珠放進縫隙,再把中間的零件提高一點使鋼珠進入定位,但是一歪鋼珠就滑出來,反正很難形容。研究了一下,把原來的鏡組裝進複螺紋,前面頂到桌面,調整鏡組高度使旁邊的縫隙剛好容納鋼珠可以進入定位,都進定位再把鏡心慢慢調低,鋼珠就都卡住了,最後再把後面的鎖環鎖上,果然很簡單就裝好了。


因為此鏡原來的電動對焦的,要改為手動,那要把前面的環與內部的環連結起來。這個沒有想的那麼容易,原來以為兩者之間鎖個 L 形的鋁片就可以了,結果不行,因為兩者並非完全同心,即使機械做的其實也是有誤差的,因此某些角度會比較緊。想了一陣子,用咬合法才行,在前面的環上鎖個【凹】形的零件,咬住複螺紋環上的鋁塊,這樣容許兩者有些許的相對移動就可以了。


前面鎖【凹】形鋁塊的螺絲。


兩隻螺絲鎖住的是複螺紋環上的鋁塊。兩者要非常契合,否則對焦時會有游隙。


鋼珠鎖環還在原來的位置用膠黏死,為何不能在側面鑽孔鎖螺絲呢?不行,因為鎖了螺絲會有應力,會造成四周不是正圓形,因而會使對焦環轉動時某些角度有鬆緊變化。

現在前面的對焦環內環與複螺紋環已經可以連動了,也就是說,外面的對焦環鎖上後可以帶動複螺紋環了。

其實這個步驟我是最後才做的,因為只要前面鋼珠拆的開,其他就好辦。光圈環如果沒搞定,弄前面的對焦系統也是白做。


還有對焦表尺環的問題。


注意複螺紋環上有一區稍微長一些,紅框中的兩處是較長區域的兩端,這個機構會與前面說的限制無限遠位置的機構互相作用,也就是轉到一定的角度就擋住了,於是就限制了對焦環的轉動區間。

先要把無限遠的位置定下來,於是把鏡組要先裝回去,找出來真正無限遠的位置,再把表尺環固定在吻合的角度。


在表尺環上鎖了兩片鋁板零件,再由鋁板側面用短螺絲鎖住複螺紋環,這樣轉動前面的對焦環時表尺環也會動了。工作到此對焦機構完成,但是因為加工時又有許多鋁屑產生,於是又把前面的鋼珠等等的都拆開重新清洗一次。

至於把鋼珠鎖環用膠黏,雖然在前面說明,實際上是在全部清理完畢時才黏住的。

這個表尺裝回時要注意實際測試無限遠的位置,然後要將標尺環角度調到一致,此鏡的對焦其實可以對到無限遠超過一點點,一般自動對焦鏡頭都會這樣設計,因為要過頭產生模糊,自動對焦系統才會發現過頭再轉回一點。


看看光圈吧,原來鏡主怕光圈葉片腐蝕掉了,想說就只能用最大光圈了,或者找個適合的光圈組裝進去湊合著用。不過拆開看了一下,光圈葉片除了有些痕跡之外,其實並沒有腐蝕,還是好好的,但是與對焦系統一樣有個問題,它是電動的,外面操作不到。

這是後鏡組,由孔洞中可以拆到三隻固定螺絲。


光圈組件拆出來了,看來也還好。


側面可以看到小線圈。


上方的銅板拆除。看來還好,但是細看裡面也有許多腐蝕痕跡了。

紅框中的螺絲拆開,就可以把光圈葉片拆出來。


把電路板拔掉,其實裡面都蚺F,兩組線圈中間相當於馬達中軸的部份也蛈漱F,無法轉動。


兩片打開,裡面有控制機構,左下角有齒輪。


紅框中的塑膠齒輪是帶動上圖中的齒輪的,帶動時光圈葉片就會開闔。進了海水一般銅的與鋁的蛌漱騆慢,但是鋼的很快就會蛂C還好葉片的軸是塑膠的,不會蛂C但是這個機構看來應該師傅也沒拆開才對,怕有鹽分還殘留著,於是再用清潔劑泡水洗過。


葉片晾乾中。


那些馬達中軸以及線圈都蚺F,都除去,這是剩下的部份,那幾個凸起的尖尖原來是馬達的機構,現在改手動也用不到,都要剪掉。


剩下這樣。


因為原來相對位置的關係,有些地方把除去的零件黏一部份回去,回復到原來銅片與下方光圈組件的距離。


用黑色工程塑膠車了個環,挖了三個凹,要配合原來光圈機構上的凸起,卡住後就可以用塑膠環來操作光圈了。右方邊緣有一區銑掉了一些,是要避過光圈機構原來馬達座的凸起部份。


另外一面。


把銅片鎖回去,塑膠環凸起處剛好由銅圈中間穿出作為軸心。在塑膠環測面鎖了一塊鋁塊,上面要鎖連動桿。


因為要儘量不破壞原來的結構,所以鎖連動桿的位置研究了好久,利用原來開口較大的部份,把連動桿由此鎖在裡面的鋁塊上,因為縫隙不夠大,所以紅框中磨了兩個小凹,以便拆裝螺絲。一般鏡組前後移動的距離大約是焦距的 1/10 左右,但是此鏡因為是最後鏡片不動,所以移動距離幾乎是兩倍,連動桿前後移動要有 15 mm,因此連動桿很長。


這是後段鏡身,找了比較合適的角度,用 PVC 塑膠料做了一個環狀物,如圖中灰色的部份。因為尾巴有凸出物,而且旁邊有無限遠限制器,所以無法用一整圈的環狀零件,那樣根本無法裝上。於是用大約 3/4 圈的零件,避過無限遠限制器,而且塑膠有彈性,才能用力扳開卡上去,不過要先烤熱了把圈圈彎成與後段鏡身外徑相同的弧度,否則摩擦力會很大。

沒有一整圈,怎麼轉動呢?用藍色框中的柱狀螺絲,周邊鎖了三個,這樣就形成了軌道,使塑膠環在軌道中運行。

圖中右方有缺口的銅片是要卡在光圈連動桿上,但是原來鏡身的開口不夠大,所以磨了長長的縫隙,但是左邊磨太多了,葉片會超過最大光圈縮入光圈機構,於是又在紅框處鎖了一片銅片擋住。

鏡身內的小輪子狀的機構是相當於定位器,卡在鏡身的三個凹槽中,真是詭異的結構。由上面的描述可以看出,因為要靠馬達帶動光圈以及對焦,所以這些機構的摩擦力都要非常小,因此用了滑輪,鋼珠等等的機構 ,而不用傳統的長條狀定位器。


這是另外一個角度,塑膠環的末端靠近鏡頭的中線。


把原來這片塑膠蓋板磨了一條縫隙,光圈桿要由此穿出。


用黑色的工程塑膠製作了光圈撥動鈕。


另一個角度,中間看起來像缺口的其實不是缺口,是對準用的白漆,先磨凹槽,在用白漆補進去。


蓋板、撥動鈕以及裡面塑膠環的關係。


這個位置可以做出光圈定位機構,紅框中的小孔是定位鋼珠孔。


這個機構是定位用的,上面的孔就是定位凹孔。


鎖在鏡身上,這樣轉起來光圈就會有分級的感覺了。


外套套起來,把外套的螺絲先鎖起來,這樣就可以定位撥動鈕每一級的位置,用打鋼印用的字模在外殼是打出凹痕,再把白漆填進去,這樣就有光圈值的數字了。此鏡光圈值應該是 1.2 到 16 ,本來有點懷疑,一般應該都有 22 不是嗎?不過由景深標尺看起來好像最小就是 16,而且用人肉接環放在相機前測試好像最小也是 16。


這一區原來有大開口,而外面有光圈機構的開口,所以會漏光,還要用原來在這裡的擋片擋起來。這片擋板原來裡面藏了一對電子電路板,現在電路都拆了。擋板還要改造一下,因為原來鏡心的角度不是我用的角度,為何把它變動了,說來話長,不說也罷,反正都是為了光圈機構。

因為塑膠環要由擋板旁邊穿過,所以擋板要磨掉一些。另外因為鏡心角度變了,擋板會頂到裡面的鏡心,要把螺絲孔磨大一些,使擋板能外移一點。


不過原來的擋板不夠長,所以右方要再黏一段,不然還是會漏光。


再來要傷腦筋了,鏡主要貼晶片,但是原來的晶片機構是穿過最後一片鏡片的邊緣,不太好拆,而且拆了的話,接環邊緣還要磨,真的很怕磨接環,以前磨別的,曾經磨到鏡片,有點怕井繩的感覺。

此外原來的接點還很漂亮,於是把一組晶片的接點用硬碟排線焊接在原來的晶片接點上,原來鏡片接點的薄電路板我沒去拆,反正沒影響。本來也是姑且一試,以前沒這樣玩過,裝起來真的 沒問題,可以用啦。


原來電路板內側貼了黑色膠帶,於是也用黑色的絨面紙貼起來,這個比膠帶還好,膠帶還會反光。


裝上尾巴鏡片,晶片組垂在空隙裡就好。反正兩面都貼了貼紙,應該不會短路,也不影響其他機構的運作。


把擋板裝好。


這個角度原來是卡住光圈連桿的,也有個大開口,用原來的擋片黏上擋起來。


外套套上。


看起來還馬馬虎虎吧,應該比鏡主預期的功能要好。但是有個問題,整個大手術,鏡片進了許多細塵,我的環境中粉塵多,很難清乾淨,所以很少幫人清理鏡片,越清越髒,還是請鏡主另外找職業的師傅清理吧。此鏡清鏡片與改鏡的機構都無關,前鏡組用力轉就可以拆出來,應該只有最裡面鄰接光圈環的一面要清。而尾巴最後的鏡組也好拆。後鏡組比較奇怪,它沒有鎖環,是用一個鋼絲卡住的,職業的師傅應該會處理。

這樣改起來還真的很花時間,施工時間大約花了 30 個小時,研究時間還不算,不過以研究來說,真的很有挑戰性,這可是全世界獨一無二的手動對焦、手動光圈的 EF 85mm f1.2。



D.T. Tang 製作

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