這隻鏡是落海鏡，外觀看來還不錯，但是裡面電路壞了，店家說要花很多錢才能修好，鏡主覺得花那麼多錢的話，再買隻新的算了，於是想改為手動鏡試試看，於是就來挑戰一下吧。
尾巴的外觀，看來也還不錯。如果鏡頭落海，最好馬上泡在淡水中，泡進去再取出，多做幾次，把裡面的海水洗出來，最後在可能的狀況下，再泡在煮沸過的冷開水中，不要拿出來，因為煮沸過，水裡氧氣濃度比較低，泡在裡面反而不容易氧化。然後儘速送到修理店中，請師傅儘快拆開吹乾，儘量拆的徹底，也要吹乾的徹底，這樣也許還有救。
紅框中的螺絲是固定尾套的，尾巴上有三隻，側面還有三隻，都拆開後，尾巴的外套就可以由後面取下。即使接環沒有取下，尾套一樣可以取下。
這是光學結構，7 群 8 片，綠色的部份是非球面鏡。此鏡對焦時最後面一片鏡片是不動的，只移動前面的 7 片鏡片。
尾套取下了。裡面有許多電路。
另一個角度。
另一個角度。
還是另外的角度。
其實這些電路板看起來還算好，但是鏡主說裝到相機上不會動，只有錯誤訊息，我想如果遇到電子高手可能還是可以找出毛病去修理，但是一般修相機的師傅不見得會，也不見得有時間去找毛病，由焊接好的電路中去找毛病其實不太容易。我不是電子高手，當然也無能為力。
既然鏡主鐵了心，想把它改為手動，那就把電路拆下來。
請注意紅框中的零件是限制無限遠位置的，不需要拆。
把尾段周邊的三隻螺絲拆開，前後就可以拆開。那些環狀的零件都是與超音波對焦馬達有關的，照片看起來還好，但是仔細看很多地方都有銹痕，裡面的對焦系統也轉不動了。
電路都拆掉了，這是超音波馬達的零件，要改為手動，這也沒有用了。但是底下的底座還要用的。
前面的對焦環橡皮剝開，這裡周邊有三隻螺絲，拆掉後就可以把對焦環的外環取下。
外環取下。
前鏡組直接轉就可以轉出來。
這是前段鏡身與後段鏡組，後鏡組有複螺紋，可以直接轉出來。由鏡身縫隙中可以看到有些電子零件，此鏡的對焦環與內部對焦機構沒有機械連動，而是電子連動，轉動對焦環時，裡面的電路會依照轉動角度，由馬達去帶動內部複螺紋，所以此鏡沒裝在機身上時，沒有供電就不能進行對焦的動作。
圖中最左方的環是對焦內環，外面已經拆下的是對焦外環。
後鏡組轉出來。
這裡面有接點銅箔，而圖中也可以看到一些銹痕，裡面的對焦系統已經銹死。
這裡也有銹痕。此鏡的對焦表尺環也很詭異，很重的一圈，圖中已經取出來放在邊上，裡面有橡皮頂在裡面的對焦系統上。對焦時可能靠超音波馬達發揮離合器效果吧，原理沒去研究。
因為是自動對焦，所以裡面的對焦系統必須非常滑順，因此對焦用了滾珠軸承，但是鎖住鋼珠的環已經銹死了，無法轉動。側面的開口處，原來有膠把鎖環黏住固定，以便把鋼珠環固定在最適當的鬆緊處。圖中可以看到膠底下都有銹。
鎖環的外側有小孔，可以用工具轉，但是由縫隙中可以看到很多鋼珠，鋼珠都銹了。
抱著當死馬的想法，用 WD40 噴進去，還是沒用，等了幾個小時看油是否能滲入銹痕中，用了點暴力終於可以轉了，但是因為鋼珠很多都銹了，所以轉起來有些角度卡卡的，於是一直轉，轉了一陣子，鋼珠的銹應該磨的差不多了，轉起來順多了，於是用去漬油把機油洗出來，洗了一盤銹水出來，但是鎖環還是拆不掉，又用 WD40 灌進去，第二天終於鎖環拆開了。
裡面上下兩個環都是銹。看起來處理的師傅應該也沒拆開過，這樣是不行的，因為裡面可能有殘餘的鹽分，還要泡淡水才行。
用鋼刷輪磨了一陣子，用清潔劑徹底洗乾淨，把零件重新抹些油。但是最前方 (圖中最下方) 的對焦環內環還是拆不出來，倒不是銹死，而是看來很詭異不知如何拆，拆不出來就算了，反正用水沖乾淨，烘乾上油。
要裝鋼珠了，麻煩來了，百多顆鋼珠，很難裝，一開始要先把鋼珠放進縫隙，再把中間的零件提高一點使鋼珠進入定位，但是一歪鋼珠就滑出來，反正很難形容。研究了一下，把原來的鏡組裝進複螺紋，前面頂到桌面，調整鏡組高度使旁邊的縫隙剛好容納鋼珠可以進入定位，都進定位再把鏡心慢慢調低，鋼珠就都卡住了，最後再把後面的鎖環鎖上，果然很簡單就裝好了。
因為此鏡原來的電動對焦的，要改為手動，那要把前面的環與內部的環連結起來。這個沒有想的那麼容易，原來以為兩者之間鎖個 L 形的鋁片就可以了，結果不行，因為兩者並非完全同心，即使機械做的其實也是有誤差的，因此某些角度會比較緊。想了一陣子，用咬合法才行，在前面的環上鎖個【凹】形的零件，咬住複螺紋環上的鋁塊，這樣容許兩者有些許的相對移動就可以了。
前面鎖【凹】形鋁塊的螺絲。
兩隻螺絲鎖住的是複螺紋環上的鋁塊。兩者要非常契合，否則對焦時會有游隙。
鋼珠鎖環還在原來的位置用膠黏死，為何不能在側面鑽孔鎖螺絲呢？不行，因為鎖了螺絲會有應力，會造成四周不是正圓形，因而會使對焦環轉動時某些角度有鬆緊變化。
現在前面的對焦環內環與複螺紋環已經可以連動了，也就是說，外面的對焦環鎖上後可以帶動複螺紋環了。
其實這個步驟我是最後才做的，因為只要前面鋼珠拆的開，其他就好辦。光圈環如果沒搞定，弄前面的對焦系統也是白做。
還有對焦表尺環的問題。
注意複螺紋環上有一區稍微長一些，紅框中的兩處是較長區域的兩端，這個機構會與前面說的限制無限遠位置的機構互相作用，也就是轉到一定的角度就擋住了，於是就限制了對焦環的轉動區間。
先要把無限遠的位置定下來，於是把鏡組要先裝回去，找出來真正無限遠的位置，再把表尺環固定在吻合的角度。
在表尺環上鎖了兩片鋁板零件，再由鋁板側面用短螺絲鎖住複螺紋環，這樣轉動前面的對焦環時表尺環也會動了。工作到此對焦機構完成，但是因為加工時又有許多鋁屑產生，於是又把前面的鋼珠等等的都拆開重新清洗一次。
至於把鋼珠鎖環用膠黏，雖然在前面說明，實際上是在全部清理完畢時才黏住的。
這個表尺裝回時要注意實際測試無限遠的位置，然後要將標尺環角度調到一致，此鏡的對焦其實可以對到無限遠超過一點點，一般自動對焦鏡頭都會這樣設計，因為要過頭產生模糊，自動對焦系統才會發現過頭再轉回一點。
看看光圈吧，原來鏡主怕光圈葉片腐蝕掉了，想說就只能用最大光圈了，或者找個適合的光圈組裝進去湊合著用。不過拆開看了一下，光圈葉片除了有些痕跡之外，其實並沒有腐蝕，還是好好的，但是與對焦系統一樣有個問題，它是電動的，外面操作不到。
這是後鏡組，由孔洞中可以拆到三隻固定螺絲。
光圈組件拆出來了，看來也還好。
側面可以看到小線圈。
上方的銅板拆除。看來還好，但是細看裡面也有許多腐蝕痕跡了。
紅框中的螺絲拆開，就可以把光圈葉片拆出來。
把電路板拔掉，其實裡面都銹了，兩組線圈中間相當於馬達中軸的部份也銹死了，無法轉動。
兩片打開，裡面有控制機構，左下角有齒輪。
紅框中的塑膠齒輪是帶動上圖中的齒輪的，帶動時光圈葉片就會開闔。進了海水一般銅的與鋁的銹的比較慢，但是鋼的很快就會銹。還好葉片的軸是塑膠的，不會銹。但是這個機構看來應該師傅也沒拆開才對，怕有鹽分還殘留著，於是再用清潔劑泡水洗過。
葉片晾乾中。
那些馬達中軸以及線圈都銹了，都除去，這是剩下的部份，那幾個凸起的尖尖原來是馬達的機構，現在改手動也用不到，都要剪掉。
剩下這樣。
因為原來相對位置的關係，有些地方把除去的零件黏一部份回去，回復到原來銅片與下方光圈組件的距離。
用黑色工程塑膠車了個環，挖了三個凹，要配合原來光圈機構上的凸起，卡住後就可以用塑膠環來操作光圈了。右方邊緣有一區銑掉了一些，是要避過光圈機構原來馬達座的凸起部份。
另外一面。
把銅片鎖回去，塑膠環凸起處剛好由銅圈中間穿出作為軸心。在塑膠環測面鎖了一塊鋁塊，上面要鎖連動桿。
因為要儘量不破壞原來的結構，所以鎖連動桿的位置研究了好久，利用原來開口較大的部份，把連動桿由此鎖在裡面的鋁塊上，因為縫隙不夠大，所以紅框中磨了兩個小凹，以便拆裝螺絲。一般鏡組前後移動的距離大約是焦距的 1/10 左右，但是此鏡因為是最後鏡片不動，所以移動距離幾乎是兩倍，連動桿前後移動要有 15 mm，因此連動桿很長。
這是後段鏡身，找了比較合適的角度，用 PVC 塑膠料做了一個環狀物，如圖中灰色的部份。因為尾巴有凸出物，而且旁邊有無限遠限制器，所以無法用一整圈的環狀零件，那樣根本無法裝上。於是用大約 3/4 圈的零件，避過無限遠限制器，而且塑膠有彈性，才能用力扳開卡上去，不過要先烤熱了把圈圈彎成與後段鏡身外徑相同的弧度，否則摩擦力會很大。
沒有一整圈，怎麼轉動呢？用藍色框中的柱狀螺絲，周邊鎖了三個，這樣就形成了軌道，使塑膠環在軌道中運行。
圖中右方有缺口的銅片是要卡在光圈連動桿上，但是原來鏡身的開口不夠大，所以磨了長長的縫隙，但是左邊磨太多了，葉片會超過最大光圈縮入光圈機構，於是又在紅框處鎖了一片銅片擋住。
鏡身內的小輪子狀的機構是相當於定位器，卡在鏡身的三個凹槽中，真是詭異的結構。由上面的描述可以看出，因為要靠馬達帶動光圈以及對焦，所以這些機構的摩擦力都要非常小，因此用了滑輪，鋼珠等等的機構 ，而不用傳統的長條狀定位器。
這是另外一個角度，塑膠環的末端靠近鏡頭的中線。
把原來這片塑膠蓋板磨了一條縫隙，光圈桿要由此穿出。
用黑色的工程塑膠製作了光圈撥動鈕。
另一個角度，中間看起來像缺口的其實不是缺口，是對準用的白漆，先磨凹槽，在用白漆補進去。
蓋板、撥動鈕以及裡面塑膠環的關係。
這個位置可以做出光圈定位機構，紅框中的小孔是定位鋼珠孔。
這個機構是定位用的，上面的孔就是定位凹孔。
鎖在鏡身上，這樣轉起來光圈就會有分級的感覺了。
外套套起來，把外套的螺絲先鎖起來，這樣就可以定位撥動鈕每一級的位置，用打鋼印用的字模在外殼是打出凹痕，再把白漆填進去，這樣就有光圈值的數字了。此鏡光圈值應該是 1.2 到 16 ，本來有點懷疑，一般應該都有 22 不是嗎？不過由景深標尺看起來好像最小就是 16，而且用人肉接環放在相機前測試好像最小也是 16。
這一區原來有大開口，而外面有光圈機構的開口，所以會漏光，還要用原來在這裡的擋片擋起來。這片擋板原來裡面藏了一對電子電路板，現在電路都拆了。擋板還要改造一下，因為原來鏡心的角度不是我用的角度，為何把它變動了，說來話長，不說也罷，反正都是為了光圈機構。
因為塑膠環要由擋板旁邊穿過，所以擋板要磨掉一些。另外因為鏡心角度變了，擋板會頂到裡面的鏡心，要把螺絲孔磨大一些，使擋板能外移一點。
不過原來的擋板不夠長，所以右方要再黏一段，不然還是會漏光。
再來要傷腦筋了，鏡主要貼晶片，但是原來的晶片機構是穿過最後一片鏡片的邊緣，不太好拆，而且拆了的話，接環邊緣還要磨，真的很怕磨接環，以前磨別的，曾經磨到鏡片，有點怕井繩的感覺。
此外原來的接點還很漂亮，於是把一組晶片的接點用硬碟排線焊接在原來的晶片接點上，原來鏡片接點的薄電路板我沒去拆，反正沒影響。本來也是姑且一試，以前沒這樣玩過，裝起來真的 沒問題，可以用啦。
原來電路板內側貼了黑色膠帶，於是也用黑色的絨面紙貼起來，這個比膠帶還好，膠帶還會反光。
裝上尾巴鏡片，晶片組垂在空隙裡就好。反正兩面都貼了貼紙，應該不會短路，也不影響其他機構的運作。
把擋板裝好。
這個角度原來是卡住光圈連桿的，也有個大開口，用原來的擋片黏上擋起來。
外套套上。
看起來還馬馬虎虎吧，應該比鏡主預期的功能要好。但是有個問題，整個大手術，鏡片進了許多細塵，我的環境中粉塵多，很難清乾淨，所以很少幫人清理鏡片，越清越髒，還是請鏡主另外找職業的師傅清理吧。此鏡清鏡片與改鏡的機構都無關，前鏡組用力轉就可以拆出來，應該只有最裡面鄰接光圈環的一面要清。而尾巴最後的鏡組也好拆。後鏡組比較奇怪，它沒有鎖環，是用一個鋼絲卡住的，職業的師傅應該會處理。
這樣改起來還真的很花時間，施工時間大約花了 30 個小時，研究時間還不算，不過以研究來說，真的很有挑戰性，這可是全世界獨一無二的手動對焦、手動光圈的 EF 85mm f1.2。
D.T. Tang 製作
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