這是隻大眼睛銘鏡，前鏡組幾乎與開口一樣大，所以前面是沒有銘環的。
New FD 的尾巴長得都一樣，但此鏡的最後一片鏡片是固定的，對焦時前面的鏡組移動，最後一片不動，這種鏡子改起來最麻煩，因為後面要做固定最後鏡片的機構。
側面，這是有紅環的 L 鏡，鏡主要改為 EF 接環。
光學結構經過熱心的網友協助，終於找到了，為六群八片，第二片的前面為非球面鏡。對焦時最後一片不會動，只有前面的鏡組移動對焦。
因為尾巴不好做，即使量的再準，應該都還會有些誤差，所以可能還是需要調整無限遠，先要確定無限遠是否可調整。將花紋橡皮取下，可以看到還有一片塑膠片將裡面的調整機構保護起來。研究了一下，發現這個螺絲其實不是調整無限遠用的，它只是固定外面的對焦表尺環而已，將螺絲取下，就可以將表尺環由鏡尾方向取下。
這才是調整無限遠的機構。
既然確定無限遠還有調整空間，那就好辦，開拆吧。這個螺絲取下後，裡面的鋼製鎖環就可以取出。
鋼環取下的外觀，這個鏡心已經可以抽出來。
鏡心取出，連著最後一片鏡片，圖中還可以看到鏡片的反光。裡面的鏡片邊緣有很細的卡環，可以用小工具拆出來。
內側的外觀，有長長的遮光筒，旁邊的那些螺絲取下，遮光筒就可以取下。
這是尾巴，鏡片已經拆除，中間紅框中的部份要切出來裝在新的尾巴上。
這是拆出來的鏡片，與邊緣的卡環是一體的。
這幾隻螺絲取下，就可以將擋住光圈環的擋環取下。這個擋環很重要，要車薄了墊回來墊在接環與鏡身之間，而且接環要鎖在這個墊環上，類似的描述請參閱另外幾隻 New FD 的長鏡頭的改法。
擋環取下後，裡面的鋁環也可以取下，鋁環是溝通光圈環以及內部光圈零件用的，也要取出。
由右到左依次為光圈環、鋁環、擋環，原來在鏡身上的次序是顛倒的，拍照時放反了。
光圈環取下，可以看到光圈定位的塑膠片，再提醒一下，定位鋼珠不要掉了，這個鋼珠也是方形的，掉了可配不到。綠框中是光圈連桿，藍色框中是壓光圈桿，這個桿子很長要拿掉。紅色框中的螺絲取下，下面這個環就可以取下，有一顆螺絲是在光圈定位的塑膠片底下，所以塑膠片要拆掉。
環取下了，這個環為何要取下，本來改鏡時這個環可以不要動它，但是因為前面說得那個墊環要車薄，墊環本身已經很薄而且有缺口，不能車，所以要鎖在這個環上面車才行，因此要拆出來，等墊環車好了再鎖回去。
拆除後可以看到裡面壓光圈桿機構周圍的一圈鋼珠，這些都沒有用，都要拆掉，拆得時候不要亂倒，怕鋼珠滾到裡面的縫隙裡，要用磁鐵吸出來比較安全。
紅框中的螺絲是固定對焦定位器的，不要動它。但是壓光圈桿要拆得話，正規的拆法應該要將定位器拆除，然後由裡面把不要的拆掉，但是那樣大拆有時會有後遺症，我沒有那麼強的冒險精神，不想去把前面拆開，有時一拆進了金屬屑那就麻煩了，對焦會有沙沙的感覺，一定要把整個複螺紋拆出來洗，洗乾淨再上油，當然這樣玩就要拆鏡片，這麼大的鏡片等下又發生入塵，那就更麻煩了，還是算了。
鋼珠已經拿出來。
壓光圈桿正規的方式是有裡面取，但是怕有後遺症，所以既然要破壞性改了，就一不做二不休，乾脆剪斷取出來。
這是尾巴的內側，遮光筒已經取出來，這些也都沒用，最後會把固定後鏡片的部份車下來用，上車床前這些凸出物也都要拆下。
現在重要的來了，要做個如圖中的光圈連動桿，缺口中間的凸起很重要，背面的小孔是容納光圈定位鋼珠的，所以不能磨平。這個銅片要慢慢磨，一邊要卡住光圈連桿，一邊要鎖在光圈環上，光圈環又是塑膠的，所以也不能一直拆拆裝裝，不然螺紋會滑牙。
這個銅片的大小還有許多要注意的，轉到最小光圈時邊緣要剛好頂到鏡身的凸起，這樣光圈環才不會轉的超過 16，轉到最大光圈時銅片的邊緣要頂在圖中下方的凸起。
上面的零件作好，就可以將墊環裝上，墊環已經車好，墊環車的厚度由看得到的這個面量到另外一邊是 2.1mm，應該還可以車薄，但是怕車太薄了厚度不夠，無法鎖接環螺絲。
這個也很重要，用 M42 轉 EF 的轉接環改造，最內側是由原來尾巴上車下來的後鏡片固定框，車了一個環放在固定框與接環之間，用膠黏起來。
裝好後固定框的上緣距離接環面應該是 7.54mm，為何是這個數字，因為原來的外框邊緣與原來 FD 接環的距離為 5.4mm，EF 接環法蘭距 44.14mm，FD 接環是 42mm，差了 2.14mm，5.4+2.14=7.54，這就是量出來的尺寸。
接環外面怎麼這麼醜？因為我把它磨了一下，以便塗黑時塗料比較可以附著。
其實後面的鏡片框我黏的太早了，應該要把晶片先黏好再來黏鏡片框的，原因為何？因為鏡片框黏上之後，凸出量已經大於我手上的 EF 接環底片機，根本裝不上機身，所以也無法測試晶片的位置是否正確，所以應該要先黏晶片，現在只好給鏡主自己去黏吧，因為他自己也在玩改鏡的把戲，貼鏡片應該難不倒他。
接環的內側要車掉一些，不然會頂到裡面的光圈連桿。
接環外面的這個位置也要做個凸起，不然有些數位機上晶片無法運作，這是頂住機身裡面的一個小桿子，當然如果您不想做這個，乾脆把機身裡面的桿子用個小東西頂住也可以，那個小桿子我也搞不清是做什麼的。
改好了，該塗黑的已經塗黑，留下的沒塗的是要給鏡主自己黏晶片的區域。這個接環上打了五隻螺絲，因為是鎖在墊環上，而墊環很薄，厚度只有 1.7mm 左右，連外框才 2.1mm，所以多打幾隻螺絲。
最後把後鏡片裝上，調整一下無限遠就完工。
這是側面，在 5D 上面應該保證打鏡，APS 尺寸的話應該是可以用的。
鏡主後來拿到後，發現 5D 裝不上去，會頂到反光鏡上面那一片擋板，於是將靠上方的部份磨掉一點點，終於可以裝上 5D，但是仍然不能拍攝，因為反光鏡仍然會打鏡，只是擋板不會頂到而已。 磨的話，有些位置要磨的幾乎快要磨到鏡片了，所以不太建議這樣玩，鏡主自己玩 DIY ，萬一磨壞了自己認帳，但是要幫別人磨是有風險的，還是避免吧，除非鏡主說豁出去了，磨壞算了。
由原來的鏡組尺寸大致的計算，最後一片鏡片凸出於接環尾巴的面大約應該在 1.7 ~ 2.0 mm 左右，因為有無限遠調整，所以鏡片距離應該還是有一些容許的調整空間 ，1.9 mm 左右是可以接受的，但是要注意，太短的話，前面的鏡組可能會頂到後鏡片，測試時要小心不要頂破了。 如果知道頂住呢？在剛好接觸時鏡片的中心會出現牛頓環，何謂牛頓環，請自行搜尋相關光學資料。
後來又改了一隻，想到以前的改法，將後鏡片黏在鏡尾接環上似乎鏡片的同心度有點疑慮，於是想到是否應該將後鏡片固定在用車床車出來的尾巴上，於是做了個座子，套在尾巴上，再把後鏡片的外框黏在裡面，這樣同心度會更好。
這個固定器會頂到光圈連桿，所以裡面要挖空一些。
把座子黏在原來的零件上，這個零件要車的非常準確，不能有游隙，這樣同心度才會好。
裝上鏡尾。
裝上接環。
