網友手上有一隻 Canon 55mm f1.2 FD 接環，想改為 EOS 接環，此鏡外表尚可，雖然鏡片有些小細紋，但應該不影響拍攝。
本來 Canon 的原廠鏡頭沒改過，雖然手上有隻老鏡，但是一直沒動工。對改 Canon 一直沒把握，但是網友提供了一個國外的網站，一位老外改成功了，所以應該可以改，於是就來改改看。
這是鏡尾，與其他 FD 接環差不多，只是直徑稍微大一些。此鏡似乎應該沒有非球面鏡，因為銘環上沒有標示。
這是網友一起寄來的 10D 機身，轉盤竟然用到這樣，真是物盡其用，不過現在的相機看起來似乎比以前沒價值，以前的老相機轉盤哪有用印刷的，都是刻的，比較不會磨壞。
這是光學結構，五群七片。
要改接環當然原來的要拆掉，左邊轉環底下的一個彈性金屬片壓下去之後，接環的轉環就可以轉動，轉到某個角度，固定螺絲就會像上方紅色框中那樣露出來。在不同的角度可以看到不同的螺絲，一共有三隻，都要拆掉。
這是拆下的接環，裡面有些連動的彈簧以及連動桿等等。
這是另外一個角度。
這是鏡尾內部。
紅框中的螺絲鎖著一個頂桿，頂住裡面的光圈機構，原來光圈機構是由接環上的彈簧拉住的，如果拉住之後頂住這個桿子，就會變成縮光圈。
現在接環拆了，彈簧也沒了，所以還要做個零件來拉住裡面的光圈機構，可是實在沒有地方可以拉彈簧。
在鏡尾可以看到邊緣有些開口，最後還要找個外環遮起來。
這是近照，裡面兩個頭的叉狀物就是裡面的光圈機構，要保持與頂桿接觸就會成為光圈常縮。
先來看看是否能調整無限遠，如果不行，那改的時候就比較麻煩，改法可能不同，因此先來確認是否能調整無限遠。
先把銘環拆下，這是銘環拆下後的外觀。有個銅圈，銅圈拆下後就可將濾鏡環取下。
這是濾鏡環取下後的外觀。
邊上可以看到三隻螺絲，可以在有限的角度間調整，這三顆螺絲只是鎖住對焦環而已，並不是無限遠的調整螺絲。
紅色框中的缺口是拆前鏡組用的，轉鬆後前鏡組就可以拆下。
對焦環的三隻螺絲拆下後，對焦環就可以取下，紅框中的金屬片與三隻螺絲才是調整無限遠用的。
這個機構有五、六個螺絲孔，可以鎖在適當的位置來定位無限遠。調整的方法是將螺絲都鬆開，然後轉動銅環，調到無限遠後，找適當的三顆螺絲孔裝上金屬片，將金屬片向上頂緊，然後鎖緊螺絲，這樣無限遠就調好了。
拆前鏡組的缺口有點詭異，本來以為是以前有人拆過，拆的時候太用力搞壞的。後來發現應該不是，這個缺口有點翹起來可能是故意的，因為這樣的話，拆銘環就不太好拆，必須很用力，但是有不能太用力，因為這個翹起來的缺口，會使拆銘環時的方向會有些卡住而不會輕易拆出。
因為鏡組之間有些入塵，所以拆開吹一下，有時改鏡完成後也需要吹一下，因為改鏡時難免會由光圈環飄入一些金屬粉塵之類的，要吹乾淨，但儘量不要擦，吹乾淨就可以了。
吹掉入塵之後，就裝回去，然後還要把濾鏡環也先裝回去，這樣前鏡組才不會突出，免得碰傷。
對焦環還不要裝，因為還沒有校正完畢。
先來弄這個縮光圈機構，老外的網站上是做了一個醜醜的鉤子狀的零件，看不太清楚，我不一定要照著他的方法改。
因為鏡主說不可能改回 FD 接環，原來的接環零件可以儘量用掉，因此將原來卡在光圈機構裡面的連桿切下來，這樣尺寸會剛好合用。
將鏡身上的頂桿拆下，鑽個洞，又做了一個銅的零件，來結合這兩個零件。
這個零件組起來是這樣的，用銅片做的零件配合螺絲將兩個零件結合。雖然結合的時候用 AB 膠應該就可以，但是為了保險起見，只要能打螺絲，還是打螺絲再加上 AB 膠比較保險。
左圖是前面說的組件的分解示意圖，這個部份本來想用彈簧，但是因為叉狀連動桿會隨著鏡頭前後移動，所以彈簧不適當，而且也沒有地方可以溝彈簧，所以就用利用原來的零件來組合。
當然您不一定要用我這個方法，這樣比較麻煩，學老外那樣做個鉤子勾住其實也就可以用了。如果要做個鉤子，最好不要用鋁，要用銅，因為與叉狀零件會因為對焦的作用而前後移動，會與勾住的零件摩擦，鋁不耐磨，所以用銅比較好，而我用的這個零件是表面鍍鉻的，原來就是這樣摩擦的，所以應該會比較沒有耐磨的問題。
裝回去了，本來叉狀物無法一直頂到頂桿，現在等於有個鉤子把兩者勾住。裝好後，要調整頂桿的位置，使光圈環轉到 1.2 時光圈剛好全開。
光圈機構弄好了，要來搞重頭戲了。這是合焦晶片，Canon 機身要裝合焦晶片才會有對焦指示。這個東西不去詳談了，因為網路上討論的資料一堆，請自行查閱。
這個東東要黏上去還不大容易對位置，鏡主提供了一個 C/Y 轉 EOS 的轉接環，照說明看來，合焦晶片應該是突出在接環外，然後晶片的外緣對著接環的外緣稍微近鏡心的位置。
先在接環邊緣上貼上兩條雙面膠，然後再將晶片照著晶片的說明貼上去，這是暫時的，要調好位置再黏死。
要改鏡時，調整這個晶片其實還算方便，先用雙面膠黏好，裝到機身上，看機身的顯示，看轉到哪個位置剛好可以顯示正確資訊，如果角度不對可以直接調整，因為前面的鏡頭還沒裝上，開口很大，很容易看到內部角度的差異。
找到正確位置後，不要取下，直接用 AB 膠點上去固定，那些雙面膠可以不理它。這就是為何只要剪細條狀的雙面膠的原因，因為這樣其他的部份不會遮住，可以直接點 AB 膠。
黏好了，但是這樣還不行，因為感覺起來似乎撞一下就會掉，而且接環內徑很大，裝上鏡頭後，後鏡組與接環之間有很大的縫隙，我就是不喜歡那些縫隙，最好要用個零件擋起來，在這隻鏡上如果能兼做晶片的支撐就更好。
這是原來的鏡尾接環擋片，因為鏡主說物盡其用，因此就車掉了，放在接環中鋼剛好，厚度車修一下也是剛剛好，可以頂在晶片後面。
紅框中的這兩個凸出點，不知道原來的作用，其實以前知道，現在已經忘了，很久沒玩 FD 的相機了。現在這兩個凸點其實剛好有用，因為後鏡組裝好後會突出，如果貿然放在桌上，可能會磨到後鏡組，這兩個突出剛好可以墊高，避免碰到後鏡組。
其實這裡的描述看起來似乎很順利，實際上在做零件之前都要將零件設計好，先想好怎麼改，也先要確認用什麼樣的零件可以調整到無限遠，後鏡組會突出多少，會不會打到反光鏡等等。這些研究思考的過程都大致完備了，才會真的動工。所以這些零件該怎麼施工，其實已經都想好了，並不是一開始就知道該怎麼做。
這是這個零件的內部，因為原來的接環有些連動桿，現在已經沒有連動桿，所以有些凹槽要補起來，免得雜物會由凹槽的洞進入鏡身裡面。
因為這個環不大會撞到，因此用薄的鋁板加上 AB 膠補起來就可以了。
現在要將這個零件塞到晶片底下，但是因為角度的關係不好塞，因此紅框中的位置稍微要磨掉一點，這樣就可以順利塞進去。
現在塞進去了，在接觸的面上用 AB 膠黏起來，晶片的背面也加一些膠，這樣就更牢了，即使不慎碰到，晶片也不會掉。
現在改的差不多了，但是有些金屬露出來的部份還要塗上不反光的塗料。
塗黑色的水泥漆之前要先將金屬表面稍微磨粗一下，然後塗上金屬用底漆，再塗水泥漆，這樣附著力才會好，不然用力一摸可能會磨掉。
裡面也要塗不反光塗料，因為對焦在近處時可能會有些反光。
外面也要塗起來，看起來也比較好看。
然後要鎖接環了，但是接環不能直接鎖，因為直接鎖的話，法蘭距會太長，無限遠無法調整那麼多，所以接環與鏡身之間還要墊一些高度才行。此外邊上也有些缺口，也要找零件補起來。
當然要墊高多少在施工前都找零件比對好了，需要墊高的高度大約在 1mm 左右，因為這個鏡頭光圈很大，所以鏡頭外徑也大，墊高比較容易，用厚鋁片就可以，反正在裡面看不到。
但是要找個夠大的外環來補邊緣的缺口卻不容易，好不容易找了個光圈環，可是有光圈的字，不好看，鏡主說物盡其用，所以就乾脆用 FD 接環的那個銀色的外環好了，比了一下剛好夠大，但是車的時候一不留神，竟然卡了一刀，結果那個環就歪七扭八了，不能用啦，怎麼辦呢？想到剛好手上有個 FD 鏡頭，要等著改鏡的，一直沒動工，它也有個環，應該也夠大，於是就先拆來用了。
這是舊鏡轉環的內部，車修了一下，整個稍微長了一點，也車短了一點。
扁平環部份的厚度也修了一下，車薄了，車到墊在鏡身與接環之間剛好的厚度，不需要很準確，差一點的話可以調整一下無限遠的位置就好了。
這是外觀，在邊上磨了三個洞，配合鏡尾上的螺絲孔。
這樣墊在鏡身與接環之間，墊的厚度也有了，邊上也遮住了，看起來也還是 Canon。
鎖上接環，無限遠調整好就完工了。
由側面看，後鏡組稍微突出於接環一點點，但是有鏡尾擋環上的金屬突起，所以即使不慎放在桌上，應該也不至於直接碰到鏡片。
這些突出物的角度也要算好，因為裝上機身時不能卡到機身。
此鏡不會打到反光鏡，當然這不是改好才知道的，必須改之前就先找資料，而且實際先比對確認才施工。
這是整體的外觀，看起來還不錯。改這個鏡其實如果只是要能用，並不會花很多時間，但是要考慮美觀、耐用就要多花不少時間了。
至於此鏡性能如何？試拍的結果覺得與一些大光圈鏡一樣，最大光圈有點糊糊的，好像有一層薄紗，拍人像應該很好，像柔光鏡。縮一級光圈有改善，縮兩級就不錯了。
此鏡改 Nikon 也可以，不過要先把無限遠調整到極限，再把尾巴車一下，不要車到光圈環，最後鎖上接環就好。
此鏡光圈環原來並不是銀的，而是陽極處理都磨掉了，連字都看不清楚，要重作陽極處理似乎也沒那個必要，所以乾脆把外面殘存的陽極都磨掉，重新在字的凹槽中填入黑漆，這樣至少能看到數字。
此鏡可以改 Nikon、Canon EF、Sony、Penatx，但是不能改 M42，因為後鏡組外徑太大，塞不進 M42 的接環內孔。
