以前改過兩隻 Canon 55mm f1.2，這隻則是 New FD 50mm f1.2，外觀看起來很小巧，不注意的話，看不出來是光圈 1.2 的鏡頭，網友想把它改為 EF 接環。
這是很典型的 New FD 鏡尾。
這是光學結構，六群七片，應該還是屬於雙高斯。
改 EF 的話，尾巴一定要車掉，拆的時候先把邊緣的三隻螺絲拆下，後面的鎖環就可以取下。
鎖環取下後的外觀。
把紅框中的螺絲拆下，就可以將鏡尾的外環拿掉。
外環取下了，裡面有個鋁環也可取下，圖中鋁環反光，看不清楚，鋁環是原來光圈環與內部光圈機構連動的裝置。鋁環取下後，將光圈環轉一下，在適當的角度也可以取下，但是要注意定位鋼珠。
千萬要注意！原來 New FD 的鋼珠長的不一樣，不是圓的，是圓柱狀的，所以千萬不能搞掉，掉了恐怕很難配到。因為鋼珠（應該說是鋼柱）不一樣，定位凹槽也不是圓的。
評估要車掉多少時，需要將光圈全開比較好弄，此鏡既定狀態為縮光圈，所以如紫色框中用個小鐵絲將壓光圈桿與光圈連動叉卡在一起，這樣就可以保持光圈全開。
綠色框中的螺絲取下，就可以將接環座子取下，但是螺絲有四隻，有一隻躲在光圈定位凹槽的塑膠片底下，所以要先把定位凹槽的塑膠片取下，紅框中是塑膠片的固定螺絲。
那些螺絲取下後就可將接環座子拿掉。紅框中的是光圈連動叉，綠框中的是壓光圈桿。
本來改鏡時座子並不一定要拆，那我為何要拆呢？說來話長，原因是用 M42 轉 EF 的轉接環來改的話，轉接環與接環座之間大概還有 1.7mm 左右的距離，必須要有一個墊環，墊環要用原來的接環外殼最恰當，但是那個墊環要是車到 1.7mm 的話，邊上會分家，所以要鎖在接環座子上面才好車。左圖中就是將接環外殼鎖回接環座子的外觀。
這是反面，原來的接環座子是可以夾上車床的。
這是車完之後的接環外殼，要作為墊環之用。 這個墊環很重要，在網路上有人改鏡不用墊環，直接將車個厚的接環鎖在原來的接環座螺絲孔中，但是那樣改有個問題，原來螺絲孔的位置會與 EF 接環的插刀位置衝突，其中兩個插刀的邊緣要磨掉，另一個要在插刀的中央磨缺口，看起來好像畸形，實在不太順眼。因此中間要有個墊環，墊環還是鎖在原來的接環座子上，但是轉接環是鎖在墊環上，這樣就可以在接環的邊緣上打螺絲，不必去破壞插刀，而墊環的厚度大約是 1.7mm，以 50mm 焦距的鏡頭而言，鎖三隻螺絲也夠了。
因為鏡主認為在小光圈時並不好對焦，不管是晶片還是眼睛，其實光圈小於 8 都不容易對焦，所以想到做個手動開光圈機構，有點像 M42 鏡頭的 A/M 切換開關，但是一放手光圈就縮回，這樣的機構，以前改某隻 Rollei 鏡頭時也做過。
做了個圖中的零件，黑色的是工程塑膠。
這是另外一面，當然最後表面要用黑色的 AB 膠封起來。
裝起來之後像這樣，銅製零件的下方，挖掉了一部份，以便容納銅片的厚度，裡面的弧度彎到剛好頂住內緣，左方則頂住縮光圈桿，將鏡外凸出處向順時針壓下時，就將光圈桿頂開，光圈全開，對焦就比較容易了，手一放開光圈就會縮起。
但是測試時發現此鏡的縮光圈彈簧彈力太小，那個零件有些摩擦力，所以又加上了一根彈簧，一端鎖在對焦定位器上，一端勾在銅製的零件末端，這樣幫忙一下彈回時就會比較順利。
座子的邊緣有凸緣，會壓到那個開光圈零件，因此右上方壓住的區域要磨平。
再來要做光圈連動，原來的連動很複雜，乾脆重作個連桿就好，用銅片製作了連桿，已經鎖在光圈環上。本來那個凸起處可以做的稍微寬一點，但是因為量錯了，只好將就，評估一下，強度應該夠所以沒有重作。
這是反面。
零件都做好之後測試安裝，修到全部可用，可以開始正式安裝，要先把座子裝好，光圈定位凹槽也要裝上。
光圈環也裝上，連動桿就是這樣卡進去，所以銅片連桿的兩端要調整到剛好，不然會調不到 1.2 或是調不到 16。當然，凸桿的位置要量好，要調整到光圈環轉到 1.2 時光圈恰好開到最大。零件右方已經頂到原來的結構，所以改完之後光圈就無法轉到 A 的位置，不過既然改了鏡，當然也不會有自動光圈的功能了。
這個環車完了會有缺口，原來是靠比較上面的部位相連的，上面車掉之後就分家了，所以要用 AB 膠黏起來，黏起來的目的不是強度，而是避免在鏡頭側面有個缺口，黏的時候不能直接塗膠，因為會把座子一起黏住，要在兩個部份之間先墊一層薄的塑膠袋小片，膠硬化之後再把塑膠袋拿掉，並修飾邊緣。
這個墊環車的時候，要車到原來的螺絲頭的位置，原來的螺絲投要車掉薄薄一層，中間的十字凹槽變小了，不太好用，所以換成 2mm 的皿頭螺絲。後來想到其實可以不必車那麼多，應該還可以用調無限遠的方式來調整，不過後來想看看怎麼調無限遠，前面的銘環竟然拆不開，拆不開只好就算了。
這是裝上墊環的外觀。
這是原來的鏡尾，上面有光圈連桿、光圈壓桿等等的機構。紅框中的螺絲拆開後可以將內環取出，剛好作為鏡尾的護環，但是內環的外緣不太整齊，要磨一下。
把轉接環車一下，剛好可以裝進去。
這是外側的外觀 ，轉接環的外緣稍微車掉了一些，為何要車？這樣用久了黃銅不是顏色會變成不太好看的黃棕色嗎？原因是轉接環的外徑比光圈環大了一些，而且接環外緣距離光圈環很近，不車掉的話，操作光圈環不太方便，會被凸出的接環邊緣干擾，所以必須車掉一些才會好用。
把接環裝上，原來鏡頭上自動光圈的 A 檔位已經沒有用了，但是按鈕還是黏回去，不然會有一個洞。
側面的外觀，上方凸出的是開光圈的按鈕，接環外緣已經車到比光圈環稍微小一點。
討論一下此鏡是否能非破壞性改，基本上可以，如果要非破壞性改，那個接環的外環就不要車掉，就必須要重新做個墊環，但是邊緣要車的配合原來的一些凸凸凹凹，鏡尾護環也另做，如果不做開光圈按鈕，鏡身也無須磨縫，但是裡面光圈環還是要鑽洞以便固定連動叉，不過萬一恢復時外表看不出來。不過話又說回來了，除非是收藏級的外觀，否則改 EF 應該比 FD 好用多了吧，即使用底片機也有 EOS 系列可用啊，那恢復它幹嘛呢？
最後要黏對焦晶片了，對焦晶片先在 EOS5 的機身上測試，奇怪怎麼沒反應？難道是壞的，又用 EOS500 測試，結果是好的，怎麼試驗都一樣，也太奇怪了。去問賣家，原來 EOS5 的機身還有機關，紅框中有個小桿子，要順時針撥過去一些才行，也就是說鏡頭的接環要能頂住那個小撥桿，這就奇怪了，為何製造轉接環的工廠不把接環的插刀做的稍微多一點，直接頂住不就好了嘛。
於是只好在接環上修改，要把插刀延長，使它可以頂到機身的小撥桿，增加的量大約是 3mm，其實加這個小零件很麻煩，因為這個位置是插刀與機身彈簧插入的摩擦點，所以要用銅的，不能用鋁。要磨一個小塊的銅片，再把接環磨出凹槽可以容納小銅片，只用膠黏怕不夠牢靠，所以還要鑽小孔，鎖 一個小螺絲，最後表面要塗上 AB 膠封起來，免得脫落。
這是最後完工的照片，裝上 EOS5 也可以顯示光圈 2.0 了，不過還是有點詭異，有時候裝上機身時不會顯示 2.0，但是將機身的模式轉盤重新轉動一下，又可以顯示 2.0。
裝上機身的外觀。這是第一次改 Canon New FD 接環的鏡頭，本來以為不好改，不過改起來並不困難，只要將鏡尾外環車成墊環，再做個光圈的連動叉，裝上接環就好。但是因為要裝那個開光圈按鈕，倒是多了許多工時。雖然不難，但是改此鏡很花時間，因為有許多機構會打架，許多地方要磨要修，光圈又要對的準，做那個光圈連動叉也花了許多時間，主要是調 整位置，一開始還做錯，又重作。就像寫程式，寫主體並不難，但是要考慮許多狀況就要花許多倍的時間去除錯、去寫界面等等。
至於此鏡畫質如何？據鏡主試拍的結果，在光圈大於 2.0 時，有些糊，縮小後則正常。其實大光圈鏡頭在最大光圈會糊，理論上很正常，因為光圈越大，球面像差就會越明顯，在數位單眼上，我用測試過的大光圈鏡頭，只有 Contax 50/1.7 以及 Pentax 50/1.7 在最大光圈不會糊，其他的 Rollei 50/1.8、Rollei 50/1.4、Contax 50/1.4、Canon 的另外兩隻 55/1.2、Pentax 50/1.4、以及其他不太記得的一些 1.4 鏡頭在內，全部都會有程度不同的糊。但是在底片機上這些問題似乎並沒有人去特別提出，可能在底片時代，真的用到 1.2 拍攝的機會也沒那麼大，而且用到大光圈時可能現場條件也沒那麼好，也沒像數位時代都放大到超過螢幕的大小來檢視。
