好大的鏡頭，還從來沒拿過這麼大的攝影鏡頭，當然天文望遠鏡經常都比這個大的多。
全貌，原來收在箱子裡面時，遮光罩是反過來套在頭上收納的。
鏡主想用來拍天文，想把尾巴的光圈機構取下，換上接環，但是這種規格的鏡頭把光圈拿掉只拍天文好像有點浪費，所以覺得還是嘗試改為保留光圈環吧。
此鏡的前面這一段其實也可以轉出來伸長，可以做為短短的遮光罩。
光學結構八群十片，最前方是保護鏡，所以第二片應該是螢石鏡片，因為螢石鏡片比較軟所以才需要保護鏡，第三片應該是超低分散鏡片，最後一片是濾鏡。此鏡有些詭異的是，光圈環竟然在所有鏡片後面，而非在鏡組之間 ，這隻鏡算是少見的純後置光圈，有些長距的 Leica 鏡頭也是這樣的結構。
這是濾鏡，平常也要裝上 Skylight，不然焦點位置會不對。上方紅框中的按鈕按下濾鏡才能抽出來。
下方紅框中的按鈕按下去可以轉動後面的接環部份，以便調整橫拍直拍。
紅框中有沈頭固定螺絲，共有三隻，這是鎖環的固定螺絲，後面可以轉動的一節是靠鎖環鎖在鏡身上。
鎖環轉開後裡面的一節就可以由後面抽出來了。
紅框中的部位是尾環上的側面螺絲，因為此鏡較重，共有六隻鎖住卡機身用的不銹鋼環，一般的小鏡頭只有三隻螺絲。
抽出來的一節，缺口是固定橫拍直拍角度的。
這是剩下的鏡身裡面，這個卡榫就是卡上圖中的缺口的。
這是還沒拆之前的尾巴。
不銹鋼環取下，這個螺絲鬆開時要注意，鬆開後尾巴上的蓋子就可以取下，裡面會有一堆鋼珠掉出來，所以要把鏡頭站起來操作，免得鋼珠掉出來。
這是鋼珠，不過這張圖是已經車修之後補拍的，所以旁邊看起來不一樣，這裡只是看看鋼珠的狀況。
鋼珠倒出來以後，裡面還有一個環可以取出。
這張圖也是後來補拍的，但是開始時，只拆到這樣，鏡尾的光圈機構是拿不出來的，還有些零件要拆開。
這才是沒有拆之前拍的，鋼珠已經取出，底下的環也取出了。
由另一端看進去，這裡有螺絲，兩側共有四隻，是連結前面光圈葉片部份與後面光圈控制機構用的，要拆掉才能把光圈控制機構拆出來。
只有拆螺絲還不行，濾鏡插入口上的橡皮要撕開，在殘存的雙面膠底下可以看到有螺絲鎖住了濾鏡的導片，要取下後光圈葉片機構才能取出。
都拆開後，前面的光圈葉片組件就可以取出了，光圈葉片就在前方的寬環縫隙中，縮進去了沒拍出來。
現在尾巴的光圈控制部份也可以取下，露出裡面的鋁環，New FD 的結構都是這樣。
圖中的四隻大螺絲各種 New FD 鏡頭似乎也都一樣，要拆開。
四隻螺絲拆開後，座子外環就拿下來，光圈也可以轉到某個角度取下，記得光圈環內側有方形的定位鋼珠。
這是底下的座子。
這個座子的固定方法不一樣，以前拆過的是由外面向內鎖，這隻鏡頭是由內側向外鎖，裡面有六隻螺絲。
這些螺絲很詭異，其中一隻是皿頭螺絲（如圖中下方），五隻是圓頭螺絲，本來以為怎麼這樣的名廠裝配時螺絲也會裝錯，但是後來發現其實配合那隻螺絲的螺絲孔打的形狀也是配合螺絲的形狀，並不是裝錯而是故意的，這就有學問了，為何如此？原因不明，實在看不出來為何需要有一隻螺絲不一樣。
這是拆出來的光圈控制機構，突出的連桿，一直通到前面的光圈葉片控制部份。
這是後面的一些零件，依照上下順序排列的。
紅線處本來有一根彈簧，使光圈既定狀態為開光圈，不過現在要改為縮光圈，只要把彈簧取下就好。而突出的桿子也沒有用了，本來想說能否加上開光圈的按鈕，但是此鏡的結構，實在沒有地方可以設置，所以後來凸出的桿子就拆掉了。
要拆凸出的桿子還要把前面的光圈部份拆開才行，拆的時候要注意不要拆錯了，有三隻鎖在長形開口的螺絲才是固定葉片組的，如果拆錯了可能會使葉片散落出來，那應該不太好裝。
這是尾巴上的環，以前是把這個環車薄，但是因為此鏡很重，不宜車薄，所以只把邊緣車掉。
車到這樣。這個環後面會稱為墊環。
這個尾巴的內環要車修，車修到裝在 EF 轉接環中不會凸出為止，否則尾巴無法黏晶片。
此零件原來是架在上圖的環上面，車到不會凸出時，底下還有凸出 0.5 mm 厚度，所以底下要車到配合上圖的環的內圈凹下處，藏在裡面。所以外徑要車到剛好與上圖中的環的內側凹下處配合。
至於與轉接環配合處，只要配合轉接環就好，當然轉接環也要車修。
這是反面。
這是轉接環，內側車的配合上圖的零件，但是要注意，剩下的厚度要留意，不能太薄，這隻鏡很重的。
這是另一面。
因為原來的墊環內側凹入處大約深度是 1 mm ，而內圈塞進去的零件凸出約 0.5 mm ，所以還要做個 0.5 mm 的墊圈，裡面的零件才能壓住固定的夠緊。
這就是墊圈，左方挖掉是要避過裡面的光圈連桿，左上方的缺後會再說明。
因為此鏡要用來拍天文，所以原來鏡頭裝上相機的水平垂直都不能變動，不然萬一要對經緯度時會有困擾。請看左下方的紅框中，原來鏡頭裡面有個裝鏡頭的按鈕，那個位置是原廠設計的，應該是很準的，所以還要利用這個原來按鈕的零件來卡這些機構，這樣角度就會很準了。墊片的缺口就是配合這個零件的形狀。
右上方紅框中原來有個頂住鏡尾的光圈控制機構，但是因為光圈控制機構已經下移了 0.5 mm，所以也要磨掉 0.5 mm，但是要注意磨的時候中間的塑膠要向下頂到底再磨，不然塑膠部份磨太短就沒作用了，這個部份其實很重要，因為光圈環與內部光圈連桿的連結要靠這個凸起。
這個定位的零件，原來有凸起的按鈕部份。
按鈕部份剪掉，磨平。
光圈控制機構原來的缺口剛好也卡在定位零件上，以前我都是把這裡用膠補起來，然後另外再做定位的機構，怎麼那麼笨呢，這樣做才是最準的。
這個鋁環的左方凸起是頂光圈連桿的，右下方的凸起前面已經說明了，裡面有個塑膠零件會頂在光圈環的缺口中連動。
因為尾巴的墊環沒有車薄，所以法蘭距差了不少，這是原來中間的連結座子，看看還夠厚，只好從這裡著手。
把底下車掉，車到可以對到無限遠為止，車了大約 2 mm 吧，這個尺寸不能都照我的尺寸，每個人改的地方即使是相同的改法，也可能有些小的誤差，所以還是要以實際的狀況為準。
因為座子前移了，所以光圈環會頂到前面的零件，裡面也要車修，車到可以順利轉動，不會頂到為止。
裝上了，外觀看不出來修過。
因為後面的座子車短了，所以前面光圈葉片機構會凸出，原來光圈葉片機構距離外框的邊緣有 5.35 mm，而外框邊緣的缺口有 3.0 mm 高度，所以要把這個機構車短，不一定要距離 5.35 mm，但是也要差不多，光圈位置前後移動一點點其實沒有大影響。
問題來了，這個零件要車時要把前面的葉片部份取下，可是這個零件的外型不整齊，無法上車床，最後決定只好用銑刀來銑，雖然沒有車床那麼準，但是用游標尺量一下，打磨一下應該也夠了，因為這個零件上面沒有任何鏡片，所以不影響光軸。
這個部份會頂到，所以大約要磨短 2 mm 多一些吧，視實際狀況而定。
這個零件弄好了，鋼珠裝回，外蓋也裝回，原來的彈簧拉上，再把墊圈放好位置。
光圈裝好，正式裝之前該上油的地方都要上油。
鋁環裝上。
定位零件裝上。
光圈機構核心裝上。
接環裝上。
這個缺口是要對準光圈連桿的。
對好缺口裝上，裡面的螺絲鎖起來。
這裡的兩片金屬片也要裝回。
重新用雙面膠把橡皮墊黏上。
濾鏡裝上。裡面的光圈機構核心與外圍的接環齊平，如要黏晶片可以黏，但是黏的時候要小心，因為邊緣已經很薄，不要黏住光圈控制機構。這是這次設計上的一個小缺點，如果把光圈機構核心再往前移動 0.5 mm 應該可以在接環上多留一點邊緣，那晶片就不怕會黏在裡面的核心上面，不過當時是怕前移太多裡面的一些零件會頂到，所以才這樣設計。 不過後來實際黏的時候其實還好，小心一點，把核心的表面先塗一些油就不會黏住了。
晶片貼上。
這個轉接環很討厭，有一陣子，這裡的插刀比較長一些些，可以頂住機身中的一個小桿子，小桿子有些機身有，有些沒有，但是如果有小桿子，必須要頂住時晶片才會有作用。這個接環無法頂到，於是要鎖個很小的螺絲上去，再把螺絲磨成扁扁的，而且最好要銅螺絲，免得以後生銹。真搞不懂，這些製造轉接環的廠商都不去探討問題嗎？不知道沒有長出來的一節晶片就不能作用嗎？
鎖上機身就完工了，外觀看起來還滿好的吧。
這個鏡頭看起來有兩道對焦環，其實不是兩道，靠左方的才是真正的對焦環，有螺絲轉鈕的環如果轉到 30 m 再將螺絲固定，那前面的對焦環就只能在最近對焦距離到 30 m 之間轉動，這是限制轉動範圍用的，如果拍天文，可以在地面找個真正夠遠的景物，或是找個亮星對好無限遠，將螺絲固定，拍天空其他位置就把對焦環轉到定位即可。因為晚上其實很難對焦的，但是也許您要問，無限遠不是固定轉到底，但是一般 300 mm 以上焦距的長鏡多半無限遠的位置可以轉的超過一些，像此鏡就是這樣，因為有時長鏡會因為熱脹冷縮等等的因素造成鏡身長度或是鏡片位置有些許的變化，那樣無限遠就會有些變動。
